Об авторе:
Евгений Александрович Двинин (1906—1965) родился в селе Кузомень, Терского района, Мурманской области, в семье рыбака-бедняка.
В 20-х годах был одним из организаторов Терской районной комсомольской организации. Затем находился на руководящей комсомольской, советской и партийной работе.
Печататься начал в мурманской газете «Полярная правда» с 1924 года, а с 1932 года стал профессиональным журналистом. Был редактором ленинградского молодежного журнала «Юный пролетарий», заведующим отделом «Полярной правды», ответственным секретарем армейской, затем окружной газеты. В Большой Советской Энциклопедии напечатаны статьи Е. А. Двинина «Мурманск» и «Мурманская область». В Мурманске выпущены краеведческие брошюры «По родному заполярному краю» (1952 г.), «Порт четырех океанов» (1957 г.).
Книга Е. А. Двинина «Край, в котором мы живем» вышла до этого двумя изданиями.

| Содержание:
В краю полуночного солнца
Некоторые факты и цифры
Мурманские горы
Следы ледника
Немного о климате
Приметы весны
Сто тысяч озер
Тундра
Подзона тайги
Лесная аптека
Еще о зеленом царстве
Звери
Птицы
Сокровища недр
Богатства морей
Старинная русская земля
Следы каменного века
Первые русские поселения на Мурмане
Родина русского северного мореплавания
Земля, кровью политая
В дни Крымской войны
Старый Мурман
Дальше «конца света»
О чем говорит старая карта
У самого студеного моря
Жизнь колонистов
За тюленями
Наш земляк Ломоносов
Что говорили о нашем крае царские сановники
Мурман в 1917 году
Романов-^на-Мурмане
Под сенью двуглавого орла
После свержения самодержавия
Октябрь на Мурмане
За власть Советов
Город-крепость
Сговор (империалистов
Грудью на защиту родного Севера
Ленин о разбойничьих действиях Антанты
Грабеж среди бела дня
Отпор американо-англо-французским колонизаторам
Злодеяния интервентов на Мурмане
Княжегубская трагедия 1
Кандалакшские партизаны
Каратели на Терском берегу
Мурманск — центр подпольного движения
21 февраля 1920 года...
Снова .под красным флагом
Окончательный крах кровавой авантюры на Мурмане
Начало большого пути
Каким оставили Мурман интервенты
Первые шаги
Первая (научная экспедиция
Двенадцать траулеров — сто тысяч пудов рыбы
На месте бывшего Александровского уезда
Карская экспедиция 1921 года
По ленинскому декрету
Окаменелая сказка природы
Спор двух городов
Накануне великих перемен
Великие перемены
На службу социализму
Горький на Мурмане
От кустарного к индустриальному
Стиль эпохи
Колумбы Баренцева моря
Рапорт рыбного Мурмана
Город в горах — 132
Сокровища Мончи
Кандалакша
В дни Великой Отечественной...
Вставай на смертный бой!
На помощь фронту
Подвиги в тылу
Подвиги на фронте
Народные мстители
Шестая героическая
В заполярном небе
Победители огня
Под военно-морским флагом
Каждая тонна рыбы — удар по врагу!
Славная дата
Сражения под водой
Удар по «Тирпицу»
Заполярье помогает другим
Освобождение
Награда Родины
Наш край сегодня
Поднятый из руин
Потомки локрученников
В Горле Белого моря
Порт четырех океанов
С последнего места — на первое
На промысле
Разведка — глаза и уши промысла
Море любит смелых
Не надейся, рыбак, на авось
Задачи со многими неизвестными
Поймать трудно — обработать труднее
Сельдяной флот
Мурманск — город рыбный
В рыбном порту
В торговом порту
Ворота в Арктику
Немного о будущем
По другим городам и районам
На переднем крае
Монча—Печенга
Еще один новый город
Гидроэлектростанции
Индустриальные огни
На заполярных полях и фермах
Где кочуют олени
Саами
Так мы живем
Праздник Севера
Два полуострова — два мира
Пока печатаются карты...
Со старым справочником — по новым адресам

Если интересуемая информация не найдена, её можно Заказать

Двинин Е.

Край, в котором мы живем

В КРАЮ ПОЛУНОЧНОГО СОЛНЦА
Далеко на севере нашей Родины, у штормового полукруга Белого и Баренцева морей, есть замечательный край.
Одни называют его страной полуночного солнца, другие — царством полярной ночи. Половина этого края лежит севернее Верхоянска, который еще несколько лет назад считался мировым полюсом холода. Но и в январе здесь случаются дожди. Зато в середине июня с неба падают мокрые хлопья снега и многие озера еще скованы льдом. Северные ветры приносят сюда зимой оттепель, а южные — похолодание.
Тут много всяких чудес. Пчелы дают меда в четыре раза больше, чем на Кубани, а летучие мыши и совы охотятся при ярком свете солнца. В то время как наши южные моря — Каспийское и Азовское — находятся в ледовом плену, здесь с северной стороны морская волна свободно плещется в незамерзающих гаванях.

Еще совсем недавно про него говорили, что это край непуганых птиц. Теперь его называют индустриальной жемчужиной Советского Заполярья.
Здесь находятся самые крупные за Полярным кругом города, самые северные в мире железнодорожные пути, уникальные месторождения некоторых минералов.
Край этот заполярный — Мурманская область.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Мы любим наш край, но еще мало знаем о нем.
Мы говорим, что Мурманская область обширна. Но что это означает?
Сравним ее со старинным европейским королевством Данией. Площадь Дании равняется 43 тысячам квадратных километров. А площадь нашей области 144 936 квадратных километров.
Сравним с другим государством Европы — королевством Нидерланды. Оказывается, территория Мурмана в четыре раза больше.
С запада на восток наша область протянулась на шестьсот километров. С севера на юг — на четыреста. На западе проходит государственная граница с Норвегией и Финляндией. На юго-западе область граничит с Карельской Автономной Советской Социалистической Республикой, с востока, юга и севера омывается Белым и Баренцевым морями.
Крайняя западная точка находится на границе с Финляндией, самая восточная — в горле Белого моря, у Трех островов. Самая северная — на полуострове Рыбачьем (здесь самая северная точка Советского Союза на европейском материке). Самая южная — на Терском берегу, невдалеке от старинного рыбацкого села Тетрино.
Мурманская область расположена на Кольском полуострове и на материке. И материковая часть (к западу от линии Октябрьской железной дороги) немногим менее полуостровной.
К Мурманской области относятся полуострова Рыбачий и Средний, остров Кильдин, Айновы и Лицкие острова, Семь островов и множество других, более мелких, особенно в Кандалакшском заливе Белого моря.
Иногда Мурманскую область называют Советским Заполярьем. Этим хотят сказать, что область расположена за Полярным кругом. Но это не совсем точно. Ведь в Советском Со-
4
юзе за Полярным кругом находятся еще громадные пространства к востоку от Белого моря. Однако название это прижилось.
Перед Великой Отечественной войной в области жило около 300 тысяч человек. Сейчас — больше 700 тысяч. Русских — свыше восьмидесяти процентов. Средняя плотность населения составляет почти пять человек на один квадратный километр. Такой плотности нет более ни в одной заполярной области во всем мире.
На Аляске один человек приходится на семь квадратны* километров. В Канаде две северные провинции — Киватин и Макензи — занимают площадь около двух миллионов квадратных километров, а живет в них всего десять тысяч человек,
В основном население области сосредоточено в городах и рабочих поселках — девяносто пять процентов; сельского населения — пять процентов. Такого соотношения между городским и сельским населением нет даже в самых индустриальных областях нашей страны.
Почти половина населения живет в окрестностях Кольского залива. Столько же — вдоль Октябрьской железной дороги. А на побережье и к востоку от железной дороги — всего около одной десятой. Это не потому, что там мало природных богатств. Богатств там много. Но до них еще не дошла очередь.

МУРМАНСКИЕ ГОРЫ
Всем известно, что есть на свете горы Кавказские, Уральские, Крымские, Карпатские. Но слыхал ли кто, что есть горы Мурманские?
Нет, такого названия вы не найдете. Его нет ни в одном учебнике географии. Правда, довольно часто упоминаются Хибинские горы. Некоторые даже думают, что на Мурмане только и есть гор, что Хибинские. На самом деле наш край вполне можно назвать страной гор. По своей высоте они лишь немногим уступают Крымским, а по площади значительно больше.
Кроме Хибинских, у нас есть еще горы Ловозерские. В Хибинских горах самая высокая вершина 1240 метров, в Ловозер-ских — 1126. Есть горы Заимандровские. Они вытянулись в длину чуть ли не на сто километров, а их вершины поднимаются над уровнем моря на тысячу метров.
Восточнее Ловозера расположены Кейвы. Эта мощная возвышенность простирается на сотни километров. Ее высота доходит до четырехсот метров. Кейвы лежат в центре Кольского
5
полуострова, и мало найдется людей, которые могли бы сказать, что видели эти полутаинственные горы, бродили по их ущельям и скалам.
На северо-западе области возвышается мрачный хребет Мус-та-Тунтури — прижатая к морю голая каменная громада. На юго-западе — крутые Кандалакшские горы высотой до шестисот с лишним метров.
И это далеко не все. Есть еще мощный массив Туадаш, вершины которого достигают девятисот метров... Есть горные массивы Рослимтундра и Киметундра, Келесуайв и Кайта. Высота каждого из них до 650 метров.
К востоку от Кандалакши возвышаются Южные и Северные Колвицкие горы, вершины которых поднимаются над уровнем моря на восемьсот метров.
А сколько еще других возвышенностей, менее заметных! И в каком бы месте края вы ни были — всегда будете чувствовать, что находитесь в стране гор. Одни из них больше и выше, другие — ниже. Иногда они уступают место низинам и глубоким впадинам.
Но все равно: близко ли, далеко ли — перед вашим взором всегда будут мягкие округлые очертания древних Мурманских гор.
Древних?
Да. Ученые говорят, что породы, из которых сложены наши горы, одни из самых древних на земном шаре. Им около полутора миллиардов лет.
Наши возвышенности географы называют тундрами. Говорят «Хибинские тундры» вместо «Хибинские горы», «Ловозерские тундры» вместо «Ловозерские горы». Почему это так?
Потому, что это и на самом деле тундры. Зеленый пояс лесов на склонах гор неширок. На высоте трехсот-четырехсот метров скалы покрыты уже только лишайниками и мхами. А еще выше — на самых вершинах — царство голого камня. Но даже эти лысые горы своеобразно красивы и украшают старую Кольскую землю, как украшают ее многочисленные реки и озера. Ведь недаром один из крупных горных массивов Мурмана называется Монче-тундра. В переводе на русский язык это означает Красивая тундра.
Пейзаж, открывающийся взору путника к западу от озера Имандра, действительно красив. И всякий согласится с этим, когда увидит встающие за озером голубые каменные громады.
Ничто не заслоняет их величественной красоты. Ширина озера достигает в иных местах двадцати километров; окутанные
6
голубым маревом, горы дремлют вдали, выделяясь на фоне бледного северного неба.
За озером горы кажутся невысокими. Но, приближаясь к ним, убеждаешься, что это не так. Во всем своем великолепии возникает обширное горное пространство. Вершины покрыты сизыми облаками. Отвесные гранитные скалы преграждают путь, уходя вверх на сотни метров. В глубине гор сверкают синие, как сапфир, озера, шумят водопады. С вершин открывается вид на пологие, убегающие вдаль волны застывшего каменного моря, точно оно и впрямь бушевало здесь в незапамятные времена. Не зря эти горы названы Красивыми!
А за пределами Монче-тундры видны новые гряды вершин. На юге синеют горы соседней Чуна-тундры. На северо-западе поднимаются над лесами мощные горные кряжи Сальной тундры. На востоке, за озером Имандра — самые высокие на Мурмане горы — Хибинские.

СЛЕДЫ ЛЕДНИКА
Жителям Мурмана хорошо знаком такой пейзаж: огромные куски скал громоздятся в несколько этажей. Одни лежат плашмя, другие как бы столкнулись друг с другом и поднимают вверх свои острые грани, третьи улеглись на макушках валунов и непонятно как ухитряются поддерживать равновесие.
Повсюду видны обкатанные валуны, как будто чья-то неведомая сила долгое время терла их шершавые бока, пока они стали гладкими, приобрели мягкие, округлые очертания.
Маячат огромные скалы, словно часовые, поставленные здесь давным-давно. Разводящий ушел, забыв сменить их на посту, и они так и остались тут на веки вечные...
Некоторые из них стоят у самого обрыва, точно кто-то, забавляясь, подтащил их и хотел сбросить вниз, да раздумал. Другие лежат на склоне, подавшись вперед всей тяжестью своих тысячепудовых тел и балансируют на одном ребре...
Кто затащил их на такую огромную высоту, кто проделал такую титаническую работу, зачем?
Сила, о которой идет речь, действительно существовала. Ее имя — ледник. Эти валуны — памятники, которые он после себя оставил.
Когда-то горный ландшафт Мурмана был иным. Вершины гор были выше, их украшали устремленные в небо острые каменные пики.
7
Ледник сломал эти пики и тащил за собой, перемалывая на более мелкие куски. А потом, когда льды растаяли, повсюду остались хаотические нагромождения обломков скал — напоминание о грандиозных явлениях природы в далеком прошлом.
Последнее оледенение было совсем недавно. Ученые утверждают, что с тех пор как льды начали отступать и таять, прошло не более 15 тысяч лет.
Трудно даже представить, каким был в то время наш край. Ни холмов, ни возвышенностей, ни горных массивов — ничего! Одна сплошная ледяная пустыня, как в нынешней Гренландии. Подо льдами были скрыты верхушки самых высоких гор Мур-мана — толщина льда достигала полутора километров!
Отступление ледника продолжалось долго. Он двигался со скоростью улитки — не более 160 метров в год. Его остатки укрепились было на Хибинских и Аовозерских горах. Но потом и они растаяли, и Мурман полностью освободился от ледяного плена. Это произошло около семи тысяч лет назад.
Сохранились и другие следы эпохи оледенения. Проезжая мимо Хибинских гор, можно видеть, что они все изрезаны вдоль и поперек глубокими трещинами, точно по ним прошелся гигантский плуг. Для поэта такие борозды — морщины на челе старости, неизбежное напоминание о тысячелетиях, которые ушли безвозвратно. Для геолога это гигантская клинопись, которую высек, проходя по здешним местам, ледник, подобно тому как древнеассирийские цари высекали на скалах надписи о своих деяниях и походах.
Вершины Мурманских гор похожи друг на друга, как родные братья и сестры. Все они имеют спокойные, мягкие, слегка волнистые очертания, все немного горбаты. Могучая ледяная река текла медленно, неумолимо сметая со своего пути все, что возвышалось над общим рельефом. Так и сложился современный ландшафт.
Льды занимали на севере Европы огромную территорию. После их отступления в местах, где была суша, появилось море. Оно сохранилось до сих пор: это — теперешнее Баренцево море, целиком лежащее на материковой отмели.
Часть Мурмана также была поглощена морем. Оно доходило тогда до нынешнего Нотозера, проникнув сюда по долине реки Туломы. На юге Кольского полуострова глубоко в сушу вдавался морской залив в районе Колвицкого озера, реки Нивы и озера Имандра.
По мнению ряда ученых, самого Кольского полуострова тогда не существовало. На его месте был остров, отделенный от ма-
8
терика нешироким проливом. Этот пролив находился там, где сейчас проходит почти сплошной водный путь: от озера Имандра через цепь озер на Колозеро, от Колозера по долине реки Колы на Кольский залив.
Спустя некоторое время после исчезновения ледников море стало отступать, а суша — подниматься. Ведь на нее уже больше не давила колоссальная тяжесть льдов.
Вот уже тысячи лет идет этот процесс вертикального поднятия суши на территории области. С каждым годом мурманская земля растет, поднимается вверх.
Правда, этот рост невелик — всего один-два миллиметра в год. Но за столетия миллиметры превратились во многие метры. Местные жители давно знают, что море мелеет. Старожилы Мурманского берега могут показать скалы, которые на глазах одного поколения из подводных превратились в надводные.
А на Терском берегу — другая примета. Там, сколько ни идешь, все впереди рыбачью хату видишь. Одну минуешь, другая виднеется. Стоит она одиноко, неказистая рубленая избушка, слушает песни моря. Уж не про нее ли, думаешь, в сказке сказано: стоит избушка на курьих ножках, к морю глазами, к земле воротами. Сразу видно — рыбак строил.
Которая поновее, та к морю поближе, которая постарше — подальше. А пепелище еще дальше. Рыбак моря не боится. Ему шум прибоя спать не мешает. Что ни ближе к воде, то лучше.
Вот и строит он свои палаты по бережку, у самого синего моря, чтобы, как говорится, с ходу и в воду: одна нога на берегу, другая в море.
А море-то отступает! Идут годы, оно становится все дальше. Приходит пора строить новую избушку — и снова стоит она на самом берегу: к морю глазами, к земле воротами. А пепелище старой — позади, как веха времени.
— Смотрите-ка, люди, где раньше синее море было, а где теперь.
Море отступает не сразу. Отступит на шаг — и остановится. Ждет, не оставит ли его земля в покое. Отступит еще на шаг — и снова ждет.
А земля все теснит его, все выжимает из своих владений — и уходит море все дальше, оставляя позади себя широкие ступени.
Эти ступени — их называют террасами — подлинная лестница исполинов. По ним могут шагать только такие великаны, как море.
9

На берегу Баренцева моря

На таких террасах расположен и город Мурманск. У самого залива одна ступень. Там, где раскинулись каменные жилые кварталы — вторая. А еще выше — третья.
А если бы море вернулось когда-либо в свои прежние берега, то Мурманск очутился бы под водой. В таком же положении оказались бы и Североморск, и Полярный, и Кола, и другие населенные пункты на побережье.
Да и не только на побережье. Ведь следы моря найдены на Кольском полуострове на высоте ста семидесяти метров над уровнем океана.

НЕМНОГО О КЛИМАТЕ
Климат нашего края необычен. Он не таков9 каким представляют его себе многие люди, которые не бывали на Мурмане и знают о нем лишь понаслышке.
В самом деле. Если судить по широте, на которой расположена Мурманская область, на ум невольно приходят мысли о жестоких морозах, о царстве вечного холода. На материке в европейской части Советского Союза нет земли севернее. Казалось бы, здесь должно быть и холоднее всего.
10
В действительности же это не так. Конечно, от севера никуда не уйдешь. Его ледяное дыхание здесь всегда ощутимо. Но в то же время в самый разгар зимы на севере Мурмана иногда теплее, чем на севере Каспия.
Средняя температура января на полуострове Рыбачьем — минус 6 градусов. А в Астрахани — 9 градусов ниже нуля. Выходит, что в январе в Астрахани (на три тысячи километров южнее Мурманска) холоднее, чем на Мурманском берегу!
Сильные морозы, до тридцати пяти градусов, бывают у нас редко — 5—7 дней за всю зиму. Да и то не везде, а лишь в центральной части Кольского полуострова и на побережье Белого моря. На Мурманском берегу таких морозов не бывает. В самом северном селении Вайда-губе за несколько десятков лет не наблюдалось температуры ниже 25 градусов мороза.
Зимой на севере области часты оттепели. Бывает, что и в январе польет дождь, температура воздуха поднимется до плюс 7 градусов.
Это не значит, однако, что климат здесь не суров.
Зима сравнительно мягкая, но ведь сколько времени она длится! Недаром мурманчане говорят иной раз в шутку, что на Мурмане десять месяцев зима, а остальное — лето. В этой шутке есть немалая доля правды.
Снега здесь не бывает только в июле и августе, да и то не везде. В горах, например, случается, что он выпадает и в августе.
Устойчивый снеговой покров образуется в середине октября, а на северном побережье на 2—3 недели позже.
В лесах и низинах глубина снега доходит до полутора метров. На открытых местах и склонах гор — от 20 до 60 сантиметров.
В лесу снег рыхлый, в тундре плотный, утрамбованный ветрами. Обычно в тундре на лыжах идти легко. Иногда снег держит и без лыж — на особенно твердых участках. В лесу лыжня сравнительно глубока, идти трудновато, и только в апреле, во время крепкого наста, можно идти в лесу по снегу, как по хорошему шоссе — не проваливаясь и без лыж.
В горах бывают снеговые обвалы. Ветры, сдувая снег с ровной поверхности плато, выносят его на край вершины. Там он накапливается и нависает над долиной грозным уступом, который может обрушиться в любое мгновение.
Известно, что чем выше, тем холоднее. Однако на Мурмане это бывает далеко не везде. В Хибинских и Ловозерских горах, в массивах Монче, Чуна, Сальной и Волчьей тундр вы можете
11
увидеть такую картину: на дне долины ни одного деревца и кустарника, земля сплошь покрыта лишайниками и мхами, а выше, на южном склоне горы, хороший березовый и еловый лес.
Проверьте в солнечный день температуру: на склонах горы она будет выше, чем внизу, в долине. Это так называемая инверсия температур. Она наблюдается на Мурмане зимой потому, что холодный воздух, как более плотный, застаивается в низинах, а теплый воздух, приносимый северными и северо-западными ветрами, лежит как более легкий, над слоем холодного. А летом — потому, что полярное солнце поднимается невысоко, всего на каких-нибудь 40 градусов, и лучи его бьют в южные склоны гор почти перпендикулярно.
Инверсия зимой наблюдается у нас часто. В Хибинах, например, из каждых трех дней один обязательно бывает таким, что наверху, на горе, теплее, чем внизу, в долине.
Весна в нашем крае затяжная, приходит неохотно, зато осень уже в конце сентября быстро переходит в зиму. Лето короткое и холодное. Часты северные и северо-восточные ветры. Погода меняется быстро.
Только что было тепло, даже жарко. Все сияло, нежилось под ласковыми лучами солнца. Дали расцветились яркими красками. На «вараках» (лесистых холмах) синели зубцы далекого леса. Серебрилась зеркальная гладь озер и речных плесов, и голубое марево моря поблескивало за дикими скалистыми островами. А горы одевались то в сиреневые, то в фиолетовые, то в лиловые цвета тончайших оттенков.
Но потянула «морянка», и всего этого великолепия как не бывало.
Сразу все окрасилось в один угрюмый тон — под стать тем-но-свинцовому небу, по которому бегут табуны плотных тяжелых туч. Подгоняемые порывами ветра, они проносятся над самыми верхушками старых елей. Небо плотно завешено этой надвинувшейся с высоких широт свинцовой мглой. Редко-редко проглянет сквозь многоярусные облака солнце и, точно испугавшись унылой и безотрадной картины, которая раскрывается перед ним внизу, спешит скрыться.
И так на неделю, на полторы, а то и больше.
Люди одеваются потеплее. В домах топят печи.
— Прощай, лето! — огорчаются северяне, хотя на дворе еще июль. Порой так и случается, что теплых дней за все лето почти не бывает.
Но такое, совсем безрадостное, лето все же редкость. Обычно хоть на полмесяца да скрасит оно жизнь мурманчан. Подуют
12
теплые ветры с юга, и все оживет, засверкает под благодатным солнцем.
Лучшие летние дни устанавливаются в июле, августе.
...Белая ночь в это время идет уже на убыль. Но солнце еще греет древнюю Кольскую землю. Оно выходит на свое круглосуточное дежурство 24 мая и вплоть до 21 июля бессменно бродит по небосклону. Дневное светило как бы вознаграждает жителей края за долгую полярную ночь, когда в течение 52 суток оно совсем не показывается на горизонте.
Ясная солнечная погода в июле и августе устанавливается, как правило, относительно надолго. Нередко безоблачные дни стоят по две-три недели кряду. В Мурманске и других местах края в это время жара. Температура воздуха доходит иногда до 30 градусов и выше. Любители солнечных ванн покрываются в эти дни великолепным загаром — не хуже южного. Любители купаться плещутся в прозрачных водах рек и озер.
Полярное солнце поднимается невысоко, а тепла от него много. При безоблачном небе оно даже в полночь дает около калории тепла на один квадратный сантиметр поверхности — немногим меньше, чем на пляжах северного Черноморья в полдень.
Хороши солнечные мурманские ночи! Полночь, а солнце все еще сияет на небосклоне. На клумбах нежится в полуночных лучах сочная зелень, словно она только сегодня взошла.
И светло, и солнце греет, а все же чувствуешь, что не день. Дали прозрачны, как будто не воздух кругом — хрусталь. Все вокруг как бы застыло в безмолвии.
Северяне любят эти странные, волшебные ночи короткого полярного лета. Да и как их не любить! Жаль только, что эта благодатная пора приходит ненадолго.
Серым облачным одеялом вновь затягивается небо.
Облачность на Мурмане очень велика. Особенно на востоке, в Горле Белого моря. Число вполне ясных дней в году не превышает здесь двадцати. На маяке Сосновец в ноябре и декабре насчитывают не более одного-двух безоблачных дней.
Многие думают, что раз на Мурмане много облачных дней — значит много и осадков. Но это неверно. Дожди да снега часты. В Териберке, например, около двухсот дней в году с осадками. А осадков все же немного — всего четыреста миллиметров в год. В средней же полосе России — шестьсот. Но в горах у нас может выпадать 700—800 миллиметров осадков.
Часты в области туманы, на побережье — летом, а вдали от берега — осенью и зимой. В Горле Белого моря они бывают каждую неделю.
13

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ
Конечно, лето у нас короткое, а весна затяжная и холодная — никуда от этого не уйдешь. Но чему тут удивляться? Разве мы с вами не жители Арктики?
Давайте-ка лучше вспомним, что в марте в городах у нас уже вовсю тает, а в апреле можно любоваться на лесные проталины — острова среди океана снега. С их появлением усиливается надежда на скорое пришествие лета.
Вспомним, как соблазнительно выглядывают из-под снега вечнозеленые листочки брусники. Наклонишься к ним, а оттуда взглянет на тебя притаившаяся темно-рубиновая ягода. Она совсем еще свежая и сочная, как будто не зимовала под снегом, сама так в рот и просится:
— Отведай-ка, какая я сладкая да вкусная!
Отведаешь — и за новой потянешься... от листочка к листочку, от кусточка к кусточку, будешь бродить по лесным проталинкам — бруснику-ягоду искать.
А тут перелетные птицы появились. Они еще в конце марта прилетели с радостной вестью:
— Весна идет! Весна идет!
— Какая там весна? Что вы, братцы, опомнитесь! Оглядитесь-ка, еще кругом снега в человеческий рост!
— Да нет, в самом деле весна. Нам лучше знать: мы у Черного моря были...
— Да у Черного-то моря, может быть, и весна, а здесь-то еще зима зимой. Зря вы, сердечные, так рано сюда пожаловали: занесут вас злые метели, заморозят трескучие морозы.
Спорят: весна да и только! Вот и ели стеклянные бусы надели, и березы в хрустальных подвесках...
Вестница весны — пуночка. Маленькая, щупленькая — глядеть не на что. А вот поди ж ты, смелая. Наверное, сердце у нее горячее.
Прилетит из далеких теплых краев к холодным мурманским берегам и радуется:
— Вот я и дома! Как хорошо! Как замечательно!
А чего бы тут, казалось, замечательного? Кругом дикий камень, да снег, да море угрюмо плещется о берега.
Но пуночка рада. Хлопочет по хозяйству, место для гнездышка подыскивает. И все посвистывает:
— Фьюить! Фьюить! Фьюить!
Весна! Весна! Весна!
— Холодно тебе, бедная пуночка, голодно!
14
А она бодро в ответ:
— Фьюить! Фьюить! Весна!
В сердце у нее весна — что поделаешь! В родном-то краю, видно, и снег не как везде — теплый. А на чужбине и солнышко не греет. Может быть, там и хорошо, да все — не дома.

СТО ТЫСЯЧ ОЗЕР
Наш край — не только страна полуночного солнца. Его по праву можно назвать страной озер... На территории области насчитывается более ста тысяч озер. Где еще найдется такое приволье для рыболова, такое обилие замечательных по своей красоте мест!
Повсюду прихотливо извиваются неширокие ленты рек и речушек, сверкают сквозь густые заросли ивняков многочисленные ручьи. Где низина — там наверняка озеро. Где лощина — ручей, речка.
Взойдите на небольшой холм. Перед вами сразу возникнет чудесная картина озерного края.
Вот плещется живая синяя вода чуть ли не у самых ног ваших. Глаз скользит по темной поверхности короткого, усеянного валунами перешейка, а там — снова голубое пятно озера — уже другого. А за этим виднеется, чуть подальше, третье, а за ним еще и еще...
Повернитесь в другую сторону — та же картина.
В летний солнечный день вся равнина сверкает и искрится под лучами солнца. Впечатление такое, как будто шагал по ней в некие времена великан, нес большое зеркало, а оно упало и разбилось. Вот осколки этого зеркала и сверкают теперь среди гранитных скал древнего Мурмана.
Озера лежат в неглубоких впадинах, часто почти совсем рядом. Порой встретишь пару озер: расстояние между ними не более пятидесяти метров. И оба на разных уровнях: одно на пятнадцать—двадцать метров выше другого. Бывает и так: посреди озера остров, а на острове еще озеро, а то и два.
В нашем крае совсем не редкость, когда озера тянутся на десять—пятнадцать километров в длину, на один-два в ширину. Самое большое из озер Мурмана — Имандра. Чтобы пройти пешком от его северного конца до южного, потребовалось бы несколько суток. А ширина достигает в отдельных местах двадцати с лишним километров. Это одно из крупнейших озер Европы и Советского Союза. В европейской части Советского
15
Союза больше Имандры только пять озер: Ладожское, Онежское, Чудское с Псковским, Ильмень и Белое.
Белое озеро простирается на 1120 квадратных километров, Имандра — на 880. Многие знаменитые озера Западной Европы меньше Имандры. Например, озеро Балатон — 591 квадратный километр, Женевское — 581, Боденское — 538.
По своей глубине Имандра превосходит многие крупнейшие озера нашей страны. Его наибольшая глубина — 67 метров. В СССР только Байкал, Иссык-Куль, Севан, Ладожское, Онежское и Телецкое озера превосходят Имандру по глубине. Имандра глубже даже некоторых морей. Например, наибольшая глубина Азовского моря только 14 метров, Аральского — 66. Но наиболее глубокое на Мурмане озеро не Имандра, а второе по величине — Умбозеро. Его наибольшая глубина 110 метров. Оно глубже некоторых морей Тихого океана, например Яванского и Желтого, а из озер уступает в европейской части СССР только Ладожскому.
Лежат озера, как правило, высоко — до ста метров над уровнем моря и выше.
Помимо Имандры и Умбского, в нашей области есть и другие крупные озера: Ловозеро, Нотозеро, Колозеро, Ковдозеро, Колвицкое... Каждое раскинулось на сотни квадратных километров.
На каждом — десятки островов. На Имандре их насчитывается около ста пятидесяти.
Иногда это небольшой утес, в трещинах которого темнеют две-три ели. А подчас можно увидеть и такую картину: на самой середине озера торчит из воды береза. Под березой — земля. Только так ее мало, что и не видно.
Вода в озерах прозрачна. В тихую погоду видны в глубине гранитные валуны, густые заросли подводных растений, стаи медленно проплывающих рыб.
Так же прозрачны и чисты воды рек и ручьев. Природа не поскупилась и щедро наделила ими наш край. Рек, речек и ручьев разной величины насчитывается свыше 13 тысяч. Если бы вытянуть их в одну линию — таким «кушаком» можно подпоясать земной шар.
Истоки мурманских рек лежат высоко: до трехсот метров над уровнем моря. И путь их к морю — не длинный. Только Поной несет свои воды на протяжении четырехсот двадцати пяти километров в широтном направлении. Да река Тулома протянулась на триста два километра. Остальные реки — значительно короче.
16

Река Титовка

Большинство рек течет поперек полуострова: либо на север — в Баренцево море, либо на юг — в Белое. А так как на Кольском полуострове от моря до моря около трехсот километров, то и реки у нас короткие, но быстрые, порожистые.
Самые крупные из них: на юге — Варзуга, Стрельна, Умба, Чапома; на севере — Иоканга, Воронья, Териберка, Кола. Каждая короче Поноя вдвое, а то и втрое.
Силы в них много. Бегут они к морю с горных вершин, торопятся, с камня на камень перепрыгивают. Все вниз да вниз, к морскому простору.
Тесно им среди гор и диких ущелий, неуютно. Не хочет отпускать старая Кольская земля живительную влагу. То сопки встают на пути рек, то скалы почти вплотную сойдутся. Да разве удержишь воду?
Бежит речка по гранитному ложу, звенят хрустальные струи. Встретит гору — обойдет по лощине. Обойти нельзя — раскинется озером. Не в том месте, так в другом — прорвется, побежит дальше. Пробежала километр — глядишь, на метр, а то и два ниже. Пробежала пять километров — на десять метров ниже. Отсюда и сила. Иную речку вброд перейти можно, а энергии у нее — чуть ли не на Волховстрой.
17

Рыбы рек и озер Кольского полуострова: окунь; 2 г— ряпушка; 3 — форель; 4 — плотва; 5 — кумжа; 6 — семга; 7 — гольян; 8 — голец; 9 — хариус; 10 — сиг; И — налим

Глубокий и спокойный плес — редкость. Чаще встретишь порог. Дробясь и пенясь, воды реки с шумом проносятся среди хаотического нагромождения скал. Почти на каждой реке — водопад, по-местному «падун». Встретив на пути к морю обрыв, вода низвергается вниз, сотрясая гранитные основания берегов. Там, где она разбивается о каменное подножье утеса, образуется водоворот. Река клокочет, поднимая столбы кипящей воды и пены. Вокруг сеется тончайшая водяная пыль, покрывая блестящими росинками траву и деревья.
Реки и озера богаты рыбой. В них ежегодно входит с моря на нерест одна из самых ценных в мире рыб — семга. В изобилии встречается замечательная лососевая рыба, мало чем уступающая по вкусу семге. Это форель, кумжа, голец, палия.
В озерах — великолепный сиг, хариус, щука, окунь, налим, плотва, ряпушка. В устья рек с моря заходят камбала, сельдь, навага и другие морские рыбы.
Но самое ценное в наших реках и озерах то, что они представляют собой богатейший источник дешевой энергии — белого угля. На одних реках Мурмана уже построены гидроэлектростанции. На других — строятся. А третьи еще ждут своей очереди.

ТУНДРА
Морское побережье края бедно растительностью. К морю на севере спускаются лишь суровые голые скалы. Тундра прошла по всему Мурману от самой Печенги. Леса проникают к морю только небольшими языками — по долинам рек и озер, да и то лишь на западе от Кольского залива.
Чем дальше уходит побережье Баренцева моря на юго-вос-ток, тем привольнее чувствует себя тундра, тем сильнее теснит она леса, отгоняя их от морского берега все дальше и дальше. На крайнем юго-востоке она смело направляется вдоль горла Белого моря на юг и выходит на Терский берег. Так она и опоясала Кольский полуостров. Правда, не до конца. От села Тет-рино — там, где берег поворачивает на северо-запад, — пояс тундры становится уже. Здесь лес все ближе подступает к морю.
У села Кашкаранцы тундра сходит на нет. Дальше по берегу Белого моря идут леса.
На первый взгляд тундра может показаться унылой и однообразной. Но присмотритесь внимательно! На самом деле тундра вовсе не скучна. В ней своя скромная красота.
19

Карта растительности Мурманской области

Ученый не назовет ее просто тундрой. Он скажет, что вот это тундра арктическая, это кустарничковая, это чернично-во-роничная, а это мохово-кустарничковая.
Самая распространенная в нашем крае тундра — ягельная. Порой она тянется на десятки километров.
Там и сям возвышаются малоприметные крючковатые кустики голубики. Зеленеет брусника, прижавшись по обыкновению к самой земле. Скромно приподнимают кверху свои продолговатые листики веточки черники.
Видны и другие растения: обыкновенная толокнянка, с блестящими листьями, полярная азалия... Здесь же, посреди ягель-
20
ного царства, растут и великаны растительного мира тундры — карликовая березка и ивняки.
Местами кустарнички как бы вросли в ягель и еле поднимают свою темно-зеленую листву над его нежными султанчиками. Кажется, еще немного, и ягель совсем поглотит этих древесных карликов, спрятавшихся в его теплой шубе от полярной стужи.
Там, где растут карликовые березки и полярная ива, их кустики высотой от полуметра до метра образуют над моховым и лишайниковым покровом зеленый полог и резко выделяются на фоне тундровой растительности. Их густые заросли привлекают внимание яркой зеленью, видны издалека.
Особенно украшают ягельную тундру цветы.
Не успеет еще сойти снег, а тундра уже начинает цвести Распускаются бутончики гром-ягоды. Ивняки покрываются пушистыми сережками. Зацветает вороника. Немного позднее появляются цветы черники с белыми лепестками и крохотные нежно-розовые колокольчики брусники.
По низинам встречаются луга. Они раскинулись и по самому берегу моря, правда лишь в некоторых местах. В Мотовском заливе, например, луга красиво окаймляют побережье полуостровов Среднего и Рыбачьего.
В ясный день на цветущем лугу можно встретить чуть ли не все краски, но больше всего ярко-желтых, голубых, синих, сиреневых, ослепительно белых.
Покачивают головками цветов лесная герань, купальница, золотарник, луговник и другие высокие травянистые растения, А под их сенью густо цветет северное мелкотравье: миниатюрный альпийский василистник, манжетки, лапландский мытник, душистый колосок, марьяник...
Богата тундра ягодами и грибами. Первые грибы появляются обычно в начале июля, но настоящий грибной сезон — в августе, в начале сентября. Попадаются и белые грибы, и маслята, и сыроежки, и волнушки, и подберезовики, и ярко-оранжевые подосиновики, и еще уйма всяких других, названия которых известны разве только самым заядлым грибникам. В урожайные годы грибов очень много и в тундре не меньше, чем в лесу.
То же надо сказать и о ягодах. Когда они поспевают, буквально шагнуть нельзя, чтобы на них не наступить.
Первой поспевает болотная ягода морошка. Она хоть и растет на болоте, а по вкусу никакой лесной ягоде не уступит. Она сочна, ароматна, богата витаминами. Вслед за морошкой созревают вороника, брусника, черника. Вороника, как и морошка
21
растет только на севере. В средней полосе она неизвестна. Растет она густо-прегусто на низеньких стебельках у самой земли.
Но самое ценное растение тундры — ягель, оленья пища. Не будь ягеля, не было бы у нас на Кольском полуострове и оленей. Ягель неприхотлив. Он приживается и на песчаной почве, и на скале.
Летом, в сухую погоду, ягель как бы перестает жить. Он становится жестким, колючим и хрупким. Олени не едят его в это время. Ягель крошится, сушит рот и засоряет горло мелкой пылью. Сухой ягель легче вытаптывается. Ступишь на него —
Такие «семейства» встречаются в лесах Кольского
полуострова
нога проседает до самой земли, и там, где только что была подушка кладония (кладоний — вид ягеля), остается лишь мелкая сероватая труха. Но стоит брызнуть дождю, воздуху наполниться влагой — и ягель ожил, стал ярче, красивее, его султанчики набухли, весь он сделался мягким, пышным, упругим. В таком виде он снова становится любимой пищей северного оленя, а в зимнее время — единственной.
Растет ягель медленно: по одному-два миллиметра в год. Там, где его вытоптали, он снова вырастет лишь через несколько десятилетий.
Кроме морского побережья, есть еще один район, где тундра прочно закрепилась. Этот район — горы. Не успели вы немного подняться над уровнем моря, а леса становятся уже редкими. На высоте трех-четырех сотен метров они исчезают совсем. На их месте появляются мхи, лишайники да кое-где чахлые кустики карликовой березы.
Некоторые думают, что тундра — болото. Нет, тундра это земля, где холода устраивают для леса вроде бы запретную зону. А болото лесу не помеха. В тайге болото встретишь не реже, чем в тундре. Поэтому отождествлять болота и тундру нельзя, хотя болот у нас и много. Часть из них пригодна после осушения под пашню, и в области уже многие сотни гектаров бывших болот дают хорошие урожаи.

ПОДЗОНА ТАЙГИ
Кольский и Канин полуострова — соседи. Их разделяет лишь горло Белого моря. Южная граница Канина полуострова находится на одной широте с Кандалакшей. А их растительный мир неодинаков. На Кольском полуострове густые леса. На Ка-нине их нет и в помине.
Эта разница — результат влияния теплого течения Гольфстрим на Мурман, влияния холодных сибирских морей на Канин.
Леса на Мурмане на западе доходят до семидесятого градуса северной широты. В европейской части Советского Союза больше нет такого места, где бы лес забирался так далеко на север — до самого побережья Ледовитого океана.
На границе с тундрой — редколесье и криволесье: еще не лес, но уже и не тундра. Редколесье состоит главным образом из березы. Она дальше всех вырвалась на север — давнишняя в здешних местах хозяйка и самый старый житель лесов Мурмана.
23
Береза была первым деревом, которое поселилось на нашей земле после эпохи оледенения. Береза более стойка к холоду, чем другие деревья. Сравниться с ней в этом может разве лишь ива, которая тоже появилась в нашем крае вскоре после исчезновения вечных льдов.
Сосна с елью пришли позднее, когда береза уже освоила мурманскую землю, но теперь они здесь хозяева. Береза светолюбива: она любит расти там, где больше солнечных лучей, и не выносит полумрака, которым окутаны хвойные леса. Поэтому ей пришлось уступить землю новым хозяевам: сосне и ели.
Березовые редколесья, иногда с примесью ели, бывают обычно на сухих бедных почвах, покрытых ягельником. Береза здесь прямая, высокая (до 12 метров). Ствол достигает 40 сантиметров в диаметре.
Иногда такие березняки расположены на травянистом покрове. Трава в них густая и высокая, порой по грудь человека.
Криволесья состоят в большинстве своем из березы, но изредка попадается в них и ель. Береза не прямоствольная, а крупнокустарничковая, с кривыми коленами и тоже кривыми, крючковатыми ветвями. Деревья в таком березняке стоят редко, и криволесье часто напоминает запущенный яблоневый сад.
Полоса лесотундры невелика. Наибольшую площадь занимают в нашем крае леса. Состоят они главным образом из березы, сосны и ели. Попадаются и другие породы: ольха, осина, рябина, черемуха.
Деревья имеют на Мурмане свои особенности. Взять, к примеру, сосну. На обычной сосне хвоя опадает через каждые два-три года. А на мурманской — через четыре-семь лет. Поэтому и хвоя на ней гуще. Ученые заметили эту особенность. Они назвали мурманскую сосну лапландской.
Ель похожа одновременно на европейскую и на сибирскую. А на самом деле ни то, ни другое.
Ель вырастает высокой и живет долго. Это самое высокое дерево местных лесов. Макушки старых елей качаются в тридцати метрах от земли. Возраст таких лесных великанов доходит порой до двухсот пятидесяти лет.
Сосновые леса светлее еловых. Деревья стоят редко. Стволы внизу голые, и лишь наверху красуется зеленая шапка ветвей. Здесь не встретишь таких высоких деревьев, как в еловом лесу. Сосна поднимается не выше двадцати метров. Зато она дольше живет. В лесах Мурмана можно найти сосны, которые живут триста пятьдесят лет и были «современницами» Минина и Пожарского.
24
В лесах — не только деревья, есть и цветы, и кустарники, и травы. Посреди ягельного ковра там и сям* разбросаны кур-тинки вороники и шведского дерена, кустики черники и брусники. Зеленеет травянистая полянка, желтеют и голубеют цветы. Мы встретим здесь и луговик, и лесную герань, и линнею, и золотарник.
Тут же растут багульник, грушанка. Длинными зелеными нитями стелются по земле плауны. Крупными пятнами выделяются заросли папоротника. Вся эта пестрая мозаика придает мурманским лесам особую прелесть.

--->>>