Cтарый 4емоданIX. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ.
ЕЩЕ РАЗ О КОРРОЗИИ
Несмотря на сложную систему покрытия с течением времени автомобиль попадает под влияние коррозии. В чем причина этого?
Одним из главных факторов является влияние окружающей среды (температура и влажность воздуха, наличие туманов; возрастающее загрязнение окружающей среды, особенно промышленных центров).
На коррозийную стойкость влияют и условия хранения автомобиля. Лучше хранить автомобиль на открытом воздухе, чем в сыром непроветриваемом гараже. В таком помещении автомобиль не сможет высохнуть, а влага, как известно, приводит к коррозии автомобиля. Поэтому в гаражах необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия или щели для проветривания. При хранении автомобилей под тентами следует оставлять воздушный зазор между тентом и автомобилем.
Коррозийным разрушениям подвержены также внешние и внутренние детали кузова, узлы и агрегаты автомобиля, но чаще всего коррозия возникает в местах, лишенных тщательного покрытия и подвергающихся наиболее интенсивному влиянию дорог и окружающей среды (днище, крылья, внутренние поверхности дверей в нижней части и др.)
По характеру распространения коррозия может быть общей и местной. Почти все элементы кузова подвержены общей коррозии, в основном же она возникает на поверхности, оказавшейся незащищенной от воздействия внешней среды (в результате ударов камней или других повреждений). Загрязнения автомобиля, особенно в осенне-зимний период эксплуатации, создают покрытию автомобиля дополнительные «нагрузки», поскольку грязь, не просыхая длительное время, вызывает нарушение защитного покрытия и появление интенсивной коррзии. Влага, попавшая в салон автомобиля и скопившаяся под ковриками, также способствует развитию общей коррозии.
Местная коррозия развивается на отдельных участках поверхности и проявляется в виде пятен и язв. Она протекает быстрее, чем общая, и опасна тем, что может привести к потере прочности отдельных деталей. Одной из разновидностей местной коррозии является контактная коррозия, возникающая, например, в местах соединения деталей точечной сваркой, болтами или заклепкми. В зазорах и щелях кузова, из которых невозможно полностью удалить влагу, возникает щелевая коррозия. Наиболее распространенным способом защиты автомобиля от коррозии является окраска кузова и других деталей лакокрасочными материалами. При этом к лакокрасочному покрытию предъявляются определенные требования:
хорошая адгезия (прилипание) к окрашиваемой поверхности;
эластичность и прочность при ударе; стойкость к действию нефтепродуктов и к перепадам температур;
стойкость к коррозийному воздействию. Автомобильные заводы применяют самые современные лакокрасочные и другие материалы для зашиты автомобиля от коррозии. Но проходит время, и яркая, блестящая поверхность кузова тускнеет, покрытие становится менее эластичным, появляются микротрещины. Иными словами, покрытие стареет. Происходит это потому, что при эксплуатации автомобиль подвергается воздействию солнечной радиации, влаги, песка, соли, загрязнении окружающего воздуха и резких изменений температуры на поверхности покрытия, особенно при эксплуатации.
Предотвратить старение лакокрасочных защитных покрытий невозможно, однако правильный уход поможет значительно продлить срок службы автомобиля.
ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Новый автомобиль поступает с автомобильного завода, покрытый консервационной смазкой, которую необходимо удалить. Для этого кузов обмывают струей горячей воды (60—80°С). Затем смазку удаляют тампоном, смоченным неэтилированным бензином, уайт-спиритом или смесью, приготовленной из 90 г неэтилированного бензина и 10 г керосина. После этого поверхность очищают мягкой тканью, натирая кузов до блеска. Если производят расконсервацию нового, недавно окрашенного автомобиля, растворитель может размягчить лакокрасочное покрытие. Поэтому после деконсервации первую неделю следует оберегать автомобиль от случайных механических повреждений и царапин.
Автолюбители иногда применяют сезонные консерванты кузова и хромированных деталей. Для удаления сезонных консервантов применяют горячую воду (60— 80°С) с добавлением шампуня или автодеконсерзанта, выпускаемого в аэрозольной упаковке. Перед применением необходимо встряхнуть баллон и распылить деконсервант на сухую поверхность. Через 5—10 мин пленку консерванта следует разрыхлить влажной губкой и обильно промыть поверхность кузова водой. При необходимости обработку нужно повторить. Не рекомендуется применять деконсервант для расконсервации нового (в течение 2— 3 месяцев после окраски) автомобиля.
МОЙ НЕ ДО ДЫР
Новый автомобиль следует мыть простой водой без добавления шампуней. Однако не рекомендуется применять речную или очень горячую воду, поскольку это способствует разрушению покрытия.
Применение моющих препаратов даст возможность значительно облегчить удаление загрязнений различных видов, уменьшить повреждаемость лакокрасочных покрытий и увеличить срок их службы. Однако необходимо пользоваться только теми шампунями, которые выпускаются для этих целей промышленностью. После мытья шампунем следует тщательно обмыть автомобиль большим количеством воды, иначе несмытый шампунь сможет размягчить пленку лакокрасочного материала. Поэтому часто и без особой нужды пользоваться шампунем не рекомендуется.
По окончании мойки следует протереть поверхность влажной мягкой фланелью или замшей, а затем сухой фланелью.
Нельзя оставлять на поверхности кузова капли воды, так как это может привести к образованию трудноуда-ляемых пятен.
Особенно тщательно следует осушать кузов при мойке в зимнее время, иначе в местах обледенения покрытия могут образоваться трещины.
Нельзя мыть автомобиль и при ярком солнце. Это тоже может привести к повреждению лакокрасочного покрытия из-за резкого охлаждения нагретого на солнце кузова. Летом лучше всего мыть автомобиль в тени, сразу после поездки и при остывшем двигателе, а зимой — не в сильные морозы. Выезжать сразу после мойки на мороз не рекомендуется.
Однако не все загрязнения можно удалить с помощью моющих автопрепаратов. Для удаления прочно связанных загрязнений применяют чистящие автопрепараты различного назначения — для обивки, стекол, двигателя, лакокрасочного покрытия и т. д.
Для мытья и кратковременной консервации лакокрасочных покрытий автомобилей выпускается средство «Лак-клин». В 10 л воды растворяют 2 колпачка порошка. Кузов промывают водой, смачивают приготовленным раствором, после чего смывают загрязнения, начиная с крыши. Окончательно промывают кузов несильной струей воды, стараясь не разрушать образовавшуюся защитную пленку.
, Автошампунь АШ-64 и автошампунь концентрированный применяют для мытья лакокрасочных покрытий и обивки автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Моющий состав готовят, растворяя 50 г шампуня в 10 л воды. Покрытие моют мягкой щеткой, споласкивают водой и протирают сухой мягкой тканью.
Автошампунь с антикоррозийным эффектом содержит специальные добавки, которые предохраняют металл от коррозийного воздействия.
Для промывки скрытых сечений и днища кузова перед антикоррозийной обработкой применяют автосредство для мытья порогов. Для стока загрязнения прочищают отверстия в нижней части скрытых сечений. Для того, чтобы вода не попадала внутрь салона, заклеивают отверстия в порогах и стойках дверей под ковриками. Моюший состав готовят, растворяя 150 г порошка в 10 л воды. Сначала производят промывку теплой водой, затем горячим раствором под давлением (например, используя садовый опрыскиватель), после чего вновь промывают струей воды и сушат. Расход препарата 1,2 кг на один автомобиль.
Для удаления битумных, жировых и масляных пятен с лакокрасочных покрытий применяют автоочиститель битумных пятен или аналогичный препарат в аэрозольной упаковке. Загрязненные места смачивают очистителем, не допуская потеков; через 1 мин удаляют тампоном из бязи, после чего вытирают сухой мягкой тканью.
Удаление ржавчины с металлических деталей перед нанесением антикоррозийных составов или перед окраской может производиться автоочистителем ржавчины «Омега-1». Предварительно с поверхности очищается рыхлая ржавчина; затем на ржавую поверхность наносится препарат слоем до 3 мм. Через 5—30 мин (в зависимости от слоя ржавчины) состав удаляется сухой тканью. При необходимости операция повторяется.
Существует специальный препарат — автоочиститель следов насекомых в аэрозольной упаковке. Его распыляют на сухую очищаемую поверхность и через 1—2 мин протирают тампоном, смоченным водой. Затем промытую водой поверхность протирают насухо мягкой тканью.
Очистку обивки, деталей из пластиков, лакокрасочных покрытий выполняют также автоочистителем (1 обивка). Для мытья лакокрасочных покрытий средство разбавляют водой в соотношении 1:150. Вначале загрязненную поверхность чистят тампоном, смоченным составом, потом протирают чистым тампоном, смоченным водой.
Стекла автомобилей очищают вручную или при помощи омывателя автоочистителем (2 стекла), предварительно разбавив его водой в соотношении 1:5. При температурах ниже — 5°С применяют неразбавленное средство.
БЛЕСК НЕ ТОЛЬКО КРАСОТА, НО И ЗДОРОВЬЕ
После мойки кузова необходимо защитить его консервирующим препаратом. Для этой цели имеются различные полирующие составы. Следует отметить, что не все загрязнения кузова можно удалить простой мойкой даже с применением шампуня. Для их удаления необходимо использовать шлифовочные препараты.
В процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие неизбежно стареет: уменьшается его эластичность, появляются микротрещины, теряется блеск, изменяется цвет покрытия. Все это приводит к ухудшению декоративного вида покрытий и к снижению его защитных свойств.
В зависимости от состояния покрытия можно условно разделить на 3 вида — новые, обветренные и старые. Новые покрытия имеют высокий блеск; у обветренных — потеря блеска составляет до 40%; у старых — потеря первоначального вида с признаками старения. Обычно такое состояние наступает после трех лет интенсивной эксплуатации автомобиля.
Для восстановления блеска и ровной гладкой поверхности необходима полировка поверхности, в результате чего сглаживаются неровности покрытия, микротрещины и поры заполняются смазкой и на поверхности образуется защитный слой, предохраняющий покрытие от воздействия атмосферы, механических загрязнений, моющих препаратов.
Промышленность выпускает большой ассортимент различных препаратов для полировки новых, обветренных и старых покрытий. Перед применением необходимо внимательно прочитать указания по применению, приведенные на этикетках. Иногда одно средство может быть заменено другим; в некоторых случаях исключается совместное применение нескольких препаратов.
Для новых покрытий обычно в первый год эксплуатации применяют безабразивные полироли. Они удаляют стойкие загрязнения, заполняют микропоры и микротрещины покрытия, образуя сплошную пленку.
Для обветренных покрытий применяют составы, содержащие кроме восков мягкие абразивы мелкой дисперсности, при обработке которыми на поверхности устраняются микротрещины. Поверхность обновляется и покрывается такой же защитной пленкой, как и при обра'ботке полиролями новых покрытий.
Для старых покрытий, имеющих более глубокие трещины, применяют составы, содержащие более крупные и твердые абразивы, способствующие сглаживанию и удалению разрушившегося слоя покрытия. Составы для старых покрытий имеют невысокие защитные свойства, поэтому после их применения необходимо наносить полироли для новых покрытий.
Полирование кузова является трудоемким процессом, и при его проведении необходимо соблюдать определен-ны^, правила, поскольку от качества полировки зависят толщина, пористость и другие показатели, определяющие свойства образуемой пленки.
Перед полировкой поверхность кузова должна быть хорошо вымыта и просушена. Оптимальная температура воздуха для полировки 15—20°С. Не рекомендуется производить полирование на солнце, так как при высокой температуре полироль быстро высыхает вследствие улетучивания растворителя. При низких температурах полироль долго остается липким, плохо наносится на поверхность.
Во избежание попадания пыли и песка на поверхность полировку следует проводить в безветренную погоду, лучше всего в помещении. Поскольку полироли довольно быстро высыхают, рекомендуется полировать поверхность небольшими участками.
Для полирования применяют тампоны из ваты, фланели или другой мягкой ткани. После нанесения ровного тонкого слоя и небольшой выдержки начинают располировку слоя препарата. Полирование производят круговыми движениями до получения ровной блестящей пленки.
Полирование можно проводить не только вручную, но и при помощи дрелей с полировальным диском, на который надевают сменные чехлы из цигейки, фланели, фетра или сукна. В этом случае необходимо быть очень внимательным, чтобы не прополировать пленку до грунтовки или до металла и чтобы сильно не нагреть пленку, что может вызвать ее коробление.
Автополироль для новых покрытий и аэрозольный вариант—автополироль-2 предназначены для сохранения блеска и защиты лакокрасочного покрытия в первый год эксплуатации. Полироль наносят на предварительно вымытый сухой участок поверхности, а затем располировыва-ют круговыми движениями мягкой тканью. При хранении без гаража покрытие рекомендуется обрабатывать 1—2 раза в месяц, причем первый раз только после 2—3 месяцев эксплуатации. Расход препарата 8—10 г/м2. Аналогично применяется и автополироль «Глянец». Кроме сохранения блеска препарат помогает удалить несмываемые водой загрязнения. Состав начинают применять не ранее чем через 3 месяца эксплуатации нового автомобиля.
Для очистки покрытия, восстановления утраченного блеска, защиты от атмосферных воздействий используют автополироль для обветренных покрытий диатомитовый. Средство размешивают, наносят тампоном на небольшой участок вымытой поверхности и располировывают до появления блеска. Покрытие обрабатывают составом 1—2 раза в год. Расход препарата 7—10 г/м2.
Обновление сильно изношенного покрытия производится автополиролем для старых покрытий. Обработку покрытия проводят 2 раза в год. Для получения высокого блеска и защитных свойств покрытие дополнительно обрабатывается полиролем консервирующим. Расход препаратов — 10 г/м2. Автосредство «Клинерполиш», кроме эффекта восстановления блеска, удаления загрязнений, способствует образованию пленки, стойкой к атмосферным воздействиям и многократным мойкам водой и шампунями. Расход препарата 10 г/м2. Средство непригодно для новых и металлизированных покрытий.
Для шлифования дефектных мест лакокрасочного покрытия автомобиля применяют пасту шлифовочную ВАЗ-1, которую перед употреблением размешивают, а затем наносят на поверхность и шлифуют фланелью или цигейковой шкуркой. Загустевшую пасту разбавляют водой и тщательно перемешивают. После шлифования поверхность обрабатывают пастой полировочной ВАЗ-2. Способ применения полировочной пасты аналогичен. Вместо пасты ВАЗ-1 может применяться и паста шлифовочная ПМА-1. Перед применением ее разбавляют водой (на 100 г пасты 10—20 г воды), тщательно перемешивают, после чего наносят на покрытие и обрабатывают его до исчезновения царапин и появления блеска.
Для восстановления блеска, ликвидации дефектов (мелких царапин, матовых пятен) можно использовать пасту шлифовочно-полировочную ПМА-2. Расход препарата 30—40 г/м2. Для обработки можно использовать пасту одного вида или последовательно использовать оба средства.
«АНТИКОР»— ЛЕКАРСТВО ОТ КОРРОЗИИ
Долговременная защита покрытий от коррозии достигается путем нанесения в заводских условиях на подготовленную надлежащим образом поверхность антикоррозийных материалов. Наиболее эффективными материалами для защиты днища и крыльев являются поливи-нилхлоридные пластизоли (срок их защитного действия — до 7 лет), а также каучуковые и битумно-каучуковые составы (пластики). Все эти материалы стойки к ударам камней, щебня, песка, характеризуются высокой морозостойкостью.
Кроме длительной различают также сезонную (временную) защиту и текущий уход. Для сезонной защиты днища используют восковые составы, которые заполняют мельчайшие поры металла и обладают хорошими антикоррозийными свойствами, однако покрытия этими составами имеют невысокую стойкость к ударам, срок их защитного действия — до 1 года.
Текущий уход за днищем необходим для тех автолюбителей, для которых не проводится долговременная или сезонная защита. Материалы для текущего ремонта наносят после каждой мойки автомобиля.
При повреждении слоя мастики без нарушения грунтовочного слоя следует нанести мастику или автоантикор. Эти составы на битумной основе можно рекомендовать как для частичного ремонта, так и для полной замены разрушенного заводского покрытия. Однако эти материалы не следует применять для ремонта поливинилхлорид-ных покрытий. Эти покрытия горячего отверждения (температура отверждения 130°С) обладают высокой износоустойчивостью, но и они со временем разрушаются. Для их ремонта рекомендуют эмульсию «Автоконсервант».
В случае обнаружения глубоких повреждений мастичного слоя и очагов коррозии поврежденные места необходимо тщательно зачистить до металла, используя для этого металлические щетки и наждачную бумагу с крупным зерном. Затем зачищенные места обезжиривают неэтилированным бензином или уайт-спиритом и наносят грунтовки РФ-0119 или ГФ-021. После полного высыхания грунтовочного слоя наносят мастики или автоантикоры.
Все материалы для защиты днища необходимо наносить тщательно, равномерно, без пропусков. Не следует, однако, закрашивать отверстия, предназначенные для стока воды и вентиляции. Участки, подверженные наибольшему абразивному износу (например, колесные ниши), целесообразно защитить двумя слоями материала. Поэтому рекомендуется следующий порядок нанесения защитных составов: первый слой покрытия наносят на колесные ниши, а затем на остальную поверхность днища. После высыхания первого слоя на колесные ниши наносят второй слой материала. Если остаются места, недоступные для кисти, их необходимо обработать составом «Мовиль» или «Мовиль-1» при помощи пульверизатора. Этим же составом рекомендуется перекрывать высушенные защитные покрытия неингибированными составами (автоантикоры, мастика битумная антикоррозионная).
Перед применением все составы необходимо тщательно перемешивать. При попадании применяемых материалов на лакокрасочное покрытие необходимо сразу же удалить их, используя очиститель битумных пятен.
Для защиты днища выпускается ряд материалов на битумной основе, содержащих различные добавки, улучшающие свойства составов: антикор битумно-каучуковый «Битукас»; автосредство для защиты днища «Антикор-розин»; автоантикор-2 битумный для днищ, мастика би тумная антикоррозионная; мастика сланцевая автомобильная МОА-3; антикоррозинобитумный для днища, мастика резинобитумная антикоррозионная «Эластокор» Составы наносят в 2—3 слоя. Продолжительность проме жуточной сушки между нанесением отдельных слоев для различных препаратов составляет от 3 и 6 часов. Оконча тельная сушка большинства составов производится при 15- 25 °С в течение 24 часов. Разведение мастик произво дится растворителем РС-2 или 651. Препараты наносят слоем до 15 мм. При использовании резинобитумного автоантикора не рекомендуется одновременно применять преобразователь ржавчины. Можно рекомендовать еще несколько составов.
Автоантикор М-14—препарат на основе фенольно-каучукового клея. Перед применением состав разбавляют растворителями № 645, 646. Наносят в 2—3 слоя с межслойной сушкой в течение 30 мин; продолжительность сушки последнего слоя 1 час. Толщина наносимого покрытия 0,1 мм. Нельзя допускать попадания этого препарата на лакокрасочное покрытие автомобиля, поскольку он содержит активный растворитель.
Автоантикор эпоксидно-каучуковый для днища — двухкомионентный препарат. Полуфабрикат перемешивают, добавляют отвердитель (20 г на 1 кг полуфабриката) и вновь тщательно перемешивают. Состав наносят кистью или распылителем в 3 слоя с промежуточной сушкой меж д\ нанесением слоев 1 —1,5 ч. Продолжительность сушки последнего слоя — 24 часа. Приготовленный состав нужно использовать в течение 5 часов. Для разбавления применяют растворители 646 и
КОГДА РЖАВЧИНА — И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ. А ТАК...
Действие защитных покрытий будет эффективным лишь в том случае, когда они нанесены на тщательно очищенную от ржавчины, грязи и жира поверхность. В- труднодоступных местах, например, под крыльями автомобиля, а также в местах, где ржавчину механическим путем удалить очень трудно, можно применять преобразователи ржавчины. Очистка с помощью этих материалов основана на взаимодействии компонентов преобразователя с ржавчиной, в результате чего образуется за щитный слой. Поэтому перед применением преобразователей необходимо предварительно очистить поверхность от рыхлых отставших слоев ржавчины. Действие преобразователей ржавчины эффективно лишь в том случае, когда толщина слоя ржавчины не превышает 100 мкм.
Применение же преобразователей ржавчины при слое ржавчины более 100 мкм неэффективно: после окраски изделия ухудшается адгезия, увеличивается водопроницаемость покрытия, снижаются его защитные свойства.
Преобразователи ржавчины разработаны двух типов:— собственно преобразователи и грунтовки-преобразователи.
Собственно преобразователи — вещества, которые только преобразуют продукты коррозии в инертные соединения. Грунтовки-преобразователи — вещества, которые наряду с преобразующим действием продуктов коррозии способствуют образованию на поверхности пленки, служащей грунтовкой для нанесения последующего защитного покрытия. Основным компонентом грунтовок является ортофосфорная кислота, вступающая во взаимодействие с ржавчиной.
Промышленностью выпускается ряд преобразователей и грунтовок — преобразователей ржавчины, которые можно использовать для преобразования продуктов коррозии на днище и крыльях автомобилей перед нанесением на всех защитных покрытий. При работе с преобразователями ржавчины необходимо строго выполнять все рекомендации, приведенные на этикетках: снимать рыхлые слои ржавчины, выдержать определенное время для преобразования ржавчины и т. д.
Автопреобразователь ржавчины и модифицированный на его основе автопреобразователь-1. Обрабатываемую поверхность очищают от грязи, жира, рыхлой и пластовой ржавчины и обезжиривают уайт-спиритом. После этого через 20—30 мин жесткой кистью наносят преобразователь, тщательно растушевывая его сплошным слоем, без пропусков. Через сутки поверхность следует увлажнить водой, а через 4—G суток — нанести антикоррозийное покрытие. Расход преобразователей 150—200 г/м2. Составы рекомендуются для защиты кузова перед нанесением битумных материалов.
Большой популярностью пользуется автосредство для обработки ржавой поверхности «Феран». Состав изготавливают на алкидно-стирольной основе с добавкой стабилизирующих, пластифицирующих и ингибирующих агентов. «Феран» применяют не только для обработки ржавых поверхностей перед нанесением защитных составов, но и в качестве самостоятельно временного покрытия. Предварительную обработку поверхности выполняют так же, как и при использовании других препаратов. Под защитные покрытия наносят один слой, а для временной защиты — 2 слоя с межслойной сушкой около 1 ч. Защитные покрытия можно наносить только через 1 ч после высыхания состава (1—1,5 ч при 20°С). При загустевании средство разводят растворителем РС-2 или 651. Расход препарата «Феран» 110— 130 г/м2.
НОВЫЙ НАРЯД
Лакокрасочное покрытие автомобиля относится к покрытиям высокого класса: оно должно быть очень ровным, гладким, однородным, без видимых механических включений, обладать высоким блеском. Назначение покрытия— придавать автомобилю не только декоративные, но и защитные свойства, предохраняя его от коррозийных разрушений. Следует помнить, что покрытия с заданным комплексом свойств могут быть получены при условии выполнения установленных требований.
Одно из важных требований при проведении окрасочных работ—использовать только известные материалы. В том случае, когда на банке с материалом нет этикетки, лучше не гадать, что это за материал и во всяком случае не использовать для окраски автомобиля.
Вторым требованием является строгая последовательность нанесения материалов. Только при этом условии может быть обеспечено высокое качество работы.
Перед проведением работ следует подготовить материалы соответствующим образом. Как правило, материалы выпускаются более вязкими, чем это необходимо для нанесения. Кроме того, при хранении часть растворителя, содержащаяся в краске, может улетучиться. Поэтому перед применением материал необходимо разбавить до нужной консистенции, но только тем растворителем, который рекомендуется для данного материала (тип растворителя указан на этикетке). Степень разбавления зависит от выбранного метода нанесения. Например, при нанесении кистью материал должен быть более густым, чем при нанесении методом распыления. После введения растворителя материал необходимо тщательно перемешать.
Пригодность растворителей 645, 646, 647, 648 для разбавления определяют по виду высохшей пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых и матовых пятен; пригодность растворителя 648, кроме того, определяют по отсутствию штрихов и царапин после шлифования нитроэмалевого покрытия.
Для определения вязкости лакокрасочных материалов используют специальный прибор — вискозиметр. Это сосуд вместимостью 100 мл с отверстием диаметром 4 мм. Под условной вязкостью понимают продолжительность истечения материала при температуре 20±0,5°С из отверстия (в секундах). Нанесение материала с требуемой условной вязкостью необходимо для получения высококачественного покрытия. Если наносить более густой материал, образуется неровное покрытие; при нанесении более жидкого материала на окрашиваемой поверхности могут образоваться потеки.
Разбавленную краску перед употреблением необходимо профильтровать через капроновую ткань или 3 4 слоя марли. Если материал сильно загрязнен, между слоями марли необходимо проложить слой ваты.
Для исправления мелких дефектов и окраски небольших поверхностей удобно пользоваться аэрозольными баллончиками. Промышленность выпускает ряд лакокрасочных материатов в аэрозольном исполнении. В этом случае материал полностью готов к применению, только перед употреблением его необходимо очень тщательно встряхивать. Обычно в баллончике помещают несколько шариков для более тщательного перемешивания материала.
СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ
Антикоррозийная защита и хорошее прилипание (адгезия) лакокрасочного материала к окрашиваемой поверхности могут быть обеспечены лишь при тщательной очистке поверхности от грязи, жира, ржавчины и прочих загрязнений. Неровности и вмятины выравнивают техническим путем. Если поверхность тщательно подготовлена, исключается необходимость в шпатлевании. Сварные швы не должны иметь трещин и раковин.
Старую отслоившуюся краску и ржавчину можно удалить механически с помощью скребков и химическим путем, применяя смывки. Для этой цели можно использовать автосмывку и средство БЭМ-2.
Автосмывка старой краски представляет собой смесь органических растворителей, загустителей, органических и неорганических кислот. По внешнему виду это вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Перед применением смывку следует тщательно перемешать, а затем нанести кистью на поверхность площадью не более 0,5 м2. После разрыхления (через 20 мин) образовавшийся продукт удаляют шпателем. Если поверхность очистилась не полностью, операцию необходимо повторить. Затем очищенную поверхность следует протереть ветошью, смоченной уайт-спиритом. Расход смывки 0,4— 0,5 кг/м2.
Средство БЭМ-2 для снятия старых лакокрасочных покрытий представляет собой смесь органических растворителей с добавкой производительных целлюлозы и парафина. По внешнему виду это однородная жидкость небольшой вязкости. Работу с этой смывкой проводят так же, как и с автосмывкой. При попадании на кожу или в глаза следует тотчас же их смыть сильной струей воды.
При работе со смывками необходимо твердо знать, какой слой лакокрасочного материала вы будете удалять. Если удаляется только верхний слой до грунтовки, продолжительность выдержки необходимо сохранить до 5 мин. При этом для удаления старой краски следует пользоваться ватным тампоном. Если же покрытие удаляют до металла, можно использовать шпатель из твердой резины, алюминиевого сплава, латуни или других металлов, не повреждающих фос фа тированную поверхность автомобиля. Рыхлую ржавчину удаляют механическим путем. Очищенную от рыхлых слоев поверхность необходимо или тщательно зачистить наждачной бумагой или обработать преобразователем ржавчины. Выбор того или иного способа очистки зависит от характера, степени загрязнения и размера поверхности, подлежащей очистке. Удаление продуктов коррозии на наружной стороне кузова целесообразно проводить механическим путем, тщательно их сошлифовывая.
Применение преобразователей ржавчины возможно лишь в крайних случаях, так как в результате протекания химической реакции могут образоваться вещества, мигрирующие в наружные слои покрытия, ухудшая его внешний вид.
Для удаления жировых загрязнений поверхность протирается ветошью, смоченной в неэтилированном бензине или уайт-спирите. Качество обезжиривания проверяют протиркой поверхности чистой фильтровальной бумагой. При отсутствии жировых загрязнений на фильтровальной бумаге не будет оставаться никаких следов.
Перед окраской поверхности места, которые не будут окрашиваться, необходимо защитить бумагой, Липкими лентами или лейкопластырем, которые перед сушкой покрытия следует удалить.
СТО ОДЕЖЕК
На автозаводах и станциях технического обслуживания автомобилей с целью обеспечения лучшей антикоррозийной защиты кузов и детали автомобиля подвергают фосфатированию либо нанесением фосфатирующе-го состава в ваннах горячим способом, либо распылением фосфатирующих грунтовок. До недавнего времени подобных материалов в розничной торговле не было.
В настоящее время разработано средство «Фосфо-кор», представляющее собой водный раствор фосфатов марганца, железа, цинка с добавками. Средство предназначено для повышения защитных свойств и долговечности лакокрасочных покрытий автомобилей путем предварительного фосфатирования металлов перед окраской. Препарат наносят кистью на поверхность, очищенную от ржавчины и обезжиренную. В течение 20 мин производят трехкратное нанесение средства с интервалом 3—5 мин, не допуская высыхания поверхности. Расход препарата — 180 г/м*. Затем поверхность промывают водой, желательно теплой, и протирают сухой ветошью. Продолжительность окончательной сушки — 1 час при 20°С или 5 минут при 60—70°С. Фосфатированную поверхность до окраски следует предохранять от влаги. Лакокрасочные препараты следует наносить не позднее чем через 3 суток после нанесения «Фосфоркора».
В случае замерзания препарата его нужно разогреть. После размораживания средство сохраняет свои свойства.
При попадании на кожу препарата следует его немедленно смыть большим количеством воды.
После подготовки поверхности (с фосфокором или без него) необходимо сразу же нанести грунтовку, иначе процесс подготовки поверхности придется повторить. Грунтование — нанесение первого слоя лакокрасочного покрытия, который обеспечивает создание прочного антикоррозийного слоя. Наносить грунтовки следует ровным тонким слоем; на небольшие участки поверхности допускается наносить грунтовку кистью. Поверхность, не обработанную фосфокором, рекомендуется защитить двумя слоями грунтовки, при этом второй слой должен быть нанесен после высушивания первого. Для улучшения адгезии первый слой грунтовки можно слегка зашкурить.
Промышленностью выпускается для быта ряд грунтовок определенного назначения.
Грунтовка ГФ-0119 предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями, а также для временной защиты металлических изделий. Пленка грунтовки стойка к изменениям температуры от —50°С до +60°С.
Перед применением грунтовку тщательно перемешивают; при необходимости разбавляют сольвентом, растворителем РС-2 или смесью сольвента с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку можно наносить кистью или распылителем.
Продолжительность высыхания однослойного покрытия—12 ч. Расход грунтовки на однослойное покрытие составляет 60—100 г/м3.
Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей иод покрытие различными эмалями. Пленка грунтовки стойка к изменению температуры от —50°С до +60°С.
Грунтовку с вязкостью 40- 50 с наносят на поверхность кистью, с вязкостью 20—25 с — распылением. Для разбавления грунтовки применяют сольвент, смесь сольвента с уайт-спиритом в соотношении 1:1, растворитель РС-2. Грунтовку сушат при 20±2°С в течение 24 ч. При повышении температуры продолжительность сушки сокращается (например при 105°С — до 40 мин). Толщина высушенного однослойного покрытия должна составлять 15—20, двухслойного — 30—40 мкм. На грунтовку можно наносить синтетические и нитроэмали. Расход грунтовки на однослойное покрытие — 60—100 г/м2.
Грунт для металлических поверхностей в аэрозольной упаковке представляет собой суспензию пигментов, наполнителей, уралкидной смолы в органических растворителях с пропеллентом; применяется для грунтования отдельных дефектных мест.
Перед применением баллончик встряхивают в течение 2 мин и наносят грунт при температуре не ниже 15°С ровным слоем. Продолжительность окончательной сушки покрытия при 20±2°С—3 ч. При этом покрытие будет обладать высокими физико-механическими и защитными свойствами.
Баллончика с грунтовкой массой 190 г достаточно для обработки поверхности площадью до 1,5 м2, массой 345 г — до 3 м2. Для грунтования автомобиля можно применять и специальные грунтовки ЭФ-065 и ГФ-032.
С целью сглаживания неровностей и шероховатостей поверхности применяют шпатлевание. Однако не следует переусердствовать, при нанесении шпатлевок; гораздо эффективнее при подготовке поверхности очень тщательно выполнить рихтовку (восстановление правильной формы механическим путем). Хорошо выполненная рихтовка даст возможность облегчить процесс окраски и получить более стойкое покрытие. Если рихтовка выполнена некачественно, неровности следует сгладить путем нанесения толстых слоев шпатлевки. Однако это может привести к снижению прочности всего покрытия вследствие низкой эластичности толстбго слоя шпатлевки и его быстрому разрушению при температурных колебаниях. Установлено, что оптимальная толщина слоя нитрошпатлевки должна составлять 0,1 мм, а пентафталевой шпатлевки — 0,3-0,5 мм. Не рекомендуется наносить более 5 слоев шпатлевки, при этом каждый последующий слой следует наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Для лучшего сцепления между слоями шпатлевки можно рекомендовать легкое шлифование. Вначале проводят шпатлевание грубых дефектов; при этом шпатлевку наносят шпателем, который должен находиться под углом 30—40° к поверхности.
--->>>
