Cтарый 4емоданДля шпатлевания закругленных поверхностей шпатель целесообразно слегка загнуть.
Для обеспечения хорошей адгезии шпатлевку следует наносить на загрунтованную поверхность. При необходимости после высыхания зашпатлеванных мест можно нанести шпатлевку распылением на всю окрашиваемую поверхность. Для этого шпатлевку следует разбавить соответствующим разбавителем.
Промышленностью выпускается для ремонта в бытовых условиях авто- и мототехники шпатлевки следующих марок: НЦ-00-8, ПФ-00-2 и эпоксидная.
Шпатлевка НЦ-00-8 предназначена для выравнивания дефектов на поверхности, окрашенной нитроэмалями, и устранения незначительных дефектов на поверхности, окрашенной синтетическими эмалями. Общая толщина всех слоев нитрошпатлевки не должна превышать 0,1 мм. Сушка одного слоя проводится в течение 25 ч при 20°С. При наличии на поверхности большого числа рисок можно перед окраской нитроэмалями обработать всю поверхность шпатлевкой НЦ-00-8 с рабочей вязкостью 60 С.
Шпатлевка ПФ-00-2 предназначена для заделки глубоких дефектов поверхности. На за шпатлеванную этим материалом поверхность можно наносить и нитроэмаль, и синтетическую эмаль. Однако, для того, чтобы избежать возможного растрескивания перед нанесением нитроэмали, поверхность со шпатлевкой ПФ-00-2 рекомендуется перекрыть грунтовкой ГФ-021. Слой шпатлевки при нормальной температуре высыхает за 24 ч, а при 80—85°С — за 1 час. Консистенция товарной шпатлевки рассчитана на нанесение шпателем. Для нанесения пульверизатором шпатлевку необходимо разбавить смесью лака ПФ-283 с уайт-спиритом в соотношении 1:1 (разбавление одним растворителем может привести к растрескиванию слоя шпатлевки при высыхании).
Шпатлевка эпоксидная изготавливается в виде двух компонентов — эпоксидной композиции и отвердителя, поставляемых комплектно. Эпоксидная композиция представляет собой смесь эпоксидной смолы и пластификатора с наполнителем (тальком). Отвердитель представляет собой смесь полиэтиленполиамина (или диэти-лентриамина) с пластификатором. Перед применением необходимо смешать эпоксидную композицию и отвердитель в соотношении 5:1 и тщательно перемешать. Шпатлевку необходимо использовать в течение 30 минут с момента введения в эпоксидную композицию отвердителя. При толщине слоя 2 мм расход шпатлевки на 300 м2 поверхности составляет 100 г. Не рекомендуется наносить шпатлевку слоем толщиной более 2 мм. Продолжительность высыхания шпатлевки при 20±2°С — 24 часа. После высыхания шпатлевку шлифуют и наносят краску.
Перед нанесением покровных слоев эмали всю окрашиваемую поверхность необходимо тщательно прошлифовать, лучше мокрым способом (с водой или уайт-спиритом), так как при этом улучшается качество обработки. При этом достигается сглаживание всех неровностей (особенно после нанесения шпатлевок), повышается адгезия последующих слоев эмали.
Для шлифования используют шкурки, обернутые вокруг куска вулканизированной резины. Шлифуют, совершая плавные возвратно-поступательные движения, избегая сильного нажима.
Если окрашивают участок поверхности, то при шлифовании необходимо захватить и близлежащие поверхности для сглаживания кромок лакокрасочного покрытия. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной и матовой.
По окончании шлифования всю поверхность тщательно промывают водой и просушивают.
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Для получения покрытия высокого класса рекомендуется нанести первый тонкий слой эмали. На нем будут видны все дефекты поверхности, подлежащие исправлению. Такой слой наносят, применяя более разбавленную эмаль, а дефекты устраняют, используя шпатлевки НЦ-00-8 или ПФ-00-2. Затем наносят 2 слоя («мокрый по мокрому») синтетической эмали или 3—5 слоев нитроэмали с промежуточной сушкой между нанесением слоев в течение 10—15 минут.
Для ремонтной окраски автомобилей рекомендуется применять только атмосферостойкие высококачественные эмали следующих марок: НЦ-11, НЦ-11А (в аэрозольных упаковках), МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-152, МЛ-12.
Еще 30 лет тому назад нитроэмалями окрашивались все легковые автомобили; в настоящее время их применяют только для окраски автомобилей высшего класса. После шлифовки и полировки нитроэмалевое покрытие обладает очень высоким глянцем, однако эти операции очень трудоемки.
По сравнению с синтетическими эмалями нитроэмали имеют ряд недостатков: пленка нитроэмалей высыхает только за счет улетучивания растворителей, поэтому даже высохшее покрытие не теряет способности к растворению. Если при ремонте автомобиля необходимо определить, какой эмалью он окрашен, достаточно провести по поверхности ватой, смоченной активным растворителем (например, ацетоном, растворителем 646 и др.). Если вата окрасится, значит, автомобиль покрыт нитроэмалью;
покрытие нитроэмалями в условиях эксплуатации обладает склонностью к растрескиванию, быстро теряет блеск; прочность к истиранию и адгезия нитроэмалевых покрытий значительно ниже, чем синтетических покрытий;
нанесение нитроэмалей — трудоемкий процесс. Это обусловлено тем, что нитроэмалевая пленка газо- и водопроницаема, поэтому подготовка поверхности требует особой тщательности. На незагрунтованный металл наносить нитроэмали недопустимо. Кроме того, из-за низкого содержания нелетучих веществ требуется наносить до 6—8 слоев эмали; вследствие низкой температуры воспламенения при работе с нитроэмалями следует соблюдать меры предосторожности.
Перед применением нитроэмали разбавляют растворителями 646, 647, 648 в количестве до 20—35% от массы черной эмали и до 90—120% от массы эмали других цветов. Рабочая вязкость при нанесении распылением — 17—22°С; каждый последующий слой эмали наносят через 10—15 мин после предыдущего. Последний слой эмали сушат при 20±2°С в течение 1 часа. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.
Для мелкого ремонта очень удобно пользоваться нитроэмалью марки НЦ-11А, выпускаемой в аэрозольном исполнении.
Перед применением баллончик необходимо встряхивать в течение 3 минут (с момента появления стука шариков). Эмаль следует наносить с расстояния 25—35 см.
Нитроэмали можно применять для ремонтной окраски нитроэмалевых и покрытий из синтетических эмалей.
Эмали МЛ 197, МД-1110, МЛ-152 и МЛ-12 являются синтетическими эмалями и представляют собой суспензию пигментов валкидно-меламиновом связующем. Эмали различных марок отличаются видом и содержанием связующего вещества и пигмента.
Все эти эмали образуют при высыхании покрытия прочную нерастворимую пленку, отличающуюся высокими декоративными, физико-механическими и защитными свойствами. Покрытия на основе этих эмалей не требуют полировки. Единственный недостаток этих материалор при ремонтных работах — необходимость применения сушильных установок (ТЭНов, медицинских рефлекторов и пр.), поскольку эти материалы отверждаются при повышенных температурах (100—130°С) в течение 30—40 мин. Отверждение можно проводить и при более низких температурах (80°С), но при этом удлиняется продолжительность сушки. Учитывая это обстоятельство, необходимо соблюдать чистоту помещения при окрасочных работах, так как даже маленькие соринки могут прилипнуть к невысохшему покрытию и испортить его.
Из перечисленных материалов наиболее высококачественными являются эмали МЛ-197и МЛ-1 110. Для окраски автомобилей «Жигули» применяют эмали МЛ-197или импортные эмали такого же типа; автомобилей «Волга» эмали МЛ-1110; автомобилей «Москвич» и «Запорожец» — импортные эмали типа МЛ-1110.
Перед применением синтетические эмали разбавляют растворителями в количестве не более 30% от массы эмали: эмали МЛ-197 и МЛ-1110 разбавляют растворителями 646, 648, 650; эмали МЛ-12 — сольвентом, растворителем 647; эмали МЛ-152—сольвентом, растворителем 650. Рабочая вязкость этих эмалей для нанесения методом распыления составляет 18 23° С.
Синтетические эмали обычно наносят в 2 слоя («мокрый по мокрому») с выдержкой между нанесением слоев 10—15 минут.
При окраске отдельных деталей окончательную сушку эмалей МЛ-197 и МЛ-152 производят при 105°С; эмалей МЛ-12 и МЛ-1110 —при 135°С в течение 35 мин. После высушивания покрытий при этих режимах процесс отверждения покрытия протекает еще в течение 7—10 дней, поэтому необходимо первое время после окраски избегать механических повреждений, не пользоваться моющими средствами, соблюдать меры предосторожности при заправках автомобиля бензином. При сушке окрашенного автомобиля в сборе температуру сушки следует снижать до 90°С, соответственно удлиняя продолжительность сушки до 2—3 ч , так как уже при 90—100°С портятся резиновые и пластмассовые детали.
Многие автолюбители применяют для ускорения сушки различные катализаторы (например, монобутил, дибутил, артофосфорные кислоты и пр.). Следует иметь в виду, что все эти вещества могут отрицательно воздействовать на покрытие при эксплуатации: покрытие может изменить свой цвет, стать более хрупким и т. д. Поэтому эти вещества следует вводить в количестве не более 4% в виде 50%-ного раствора в бутаноле или сольвенте.
Синтетические эмали рекомендуется применять для ремонтной окраски по синтетическим эмалям.
В настоящее время разработана специальная авторемонтная эмаль МЛ-1226, которая высыхает при пониженных температурах (60—80°С) в течение 60—30 мин. При этом по своим физико-механическим, декоративным и защитным свойствам полученные покрытия не уступают покрытиям, наносимым на автозаводах.
Для сушки окрашенных синтетическими эмалями участков можно использовать электронагревательные приборы. Лу^ше всего применять электролампы на 127 или 220 В мощностью 250—500 Вт. Лампы устанавливают на стойках на расстоянии 250—300 мм от окрашенной поверхности. Этот метод позволяет достаточно полно высушить покрашенную поверхность за 30—40 минут. Можно использовать также обычный медицинский рефлектор, расположив его на том же расстоянии. Продолжительность сушки составляет 1 час.
При нанесении нитроэмалевого покрытия необходимо отполировать поверхность полировочной пастой ВАЗ-2 и полировочным составом ВАЗ-ОЗ.
Если нитроэмалевое покрытие имеет неровности, поверхность покрытия следует отшлифовать шкуркой с зерном 4, а затем нанести распылением растворитель для нитроэмалевых покрытий (лучше всего растворитель 648) либо сразу же отполировать. При обработке растворителем покрытие частично растворяется, и неровности сглаживаются. Шлифовать и полировать нитроэмалевые покрытия можно только через 24 ч после нанесения.
НАЙДИ, ГДЕ ЗАПЛАТКА
Повреждения покрытия автомобиля могут возникнуть от попадания камней в корпус автомобиля во время его движения, а также от ударов инструментом при ремонте автомобиля.
Незначительные повреждения и царапины можно исправить путем обработки шлифовочной и полировочной пастами. На вымытую высушенную поверхность наносят тщательно размешанную пасту ВАЗ-1 и шлифуют фланелью или ватным тампоном. После обработки шлифовочной пастой поверхность полируют полировочной пастой ВАЗ-2, а затем полировочным составом ВАЗ-ОЗ.
Для устранения более глубоких (до грунтовки) царапин, поврежденную часть поверхности надо обезжирить тампоном, смоченным в уайт-спирите, и подкрасить эмалью такого же цвета, что и автомобиль. Через 10—15 мин следует нанести второй слой эмали. Подкрашивание производят тонкой остроконечной кисточкой, при этом необходимо следить за тем, чтобы эмаль не попала на неокрашиваемый участок. После полного высыхания поверхность промывают водой, насухо протирают, а затем окрашенный участок и небольшой участок вокруг него полируют полировочной пастой. Процесс полировки необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить пленку эмали. Для устранения повреждений на больших участках рекомендуется использовать метод распыления.
Если на поверхности наблюдаются грубые дефекты покрытия, это место необходимо зашлифовать тонкой шкуркой до образования плавного перехода от окрашиваемой поверхности к неокрашиваемой (отступая примерно на 1 см от края поврежденной поверхности). Отшлифованный участок следует тщательно промыть, высушить и нанести 2 слоя эмали. В этом случае, когда при шлифовке повреждено грунтовочное покрытие, оголенный участок до металла рекомендуется загрунтовать. Затем грунтовку сушат и проводят мокрое шлифование. После этого на промытую водой и хорошо высушенную поверхность наносится эмаль. Сушка в течение времени, необходимого для образования прочной твердой пленки. В отдельных случаях окрашенную поверхность обрабатывают полировочной пастой.
ПЕРЕЛИЦОВКА СТАРОГО НАРЯДА
Окраска по старому покрытию в зависимости от вида повреждений может проводиться без местного шпатлевания и с местным шпатлеванием.
Перед окраской всю поверхность надо очистить от грязи, жировых пятен (поверхность моют и обезжиривают уайт-спиритом). Для удаления старого отслоившегося покрытия поверхность шлифуют. Шлифование — трудоемкий процесс, но от качества его проведения зависит качество всей окраски. При шлифовании периодически смачивают шкурку и заменяют ее на новую (перед шлифованием новую водостойкую шкурку рекомендуется выдержать 15—20 мин в воде).
После шлифования поверхность тщательно промывают и высушивают. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть гладкой и матовой. Если после проведения операции все еще остаются участки с глянцем, эти места необходимо дополнительно отшлифовать, вымыть и высушить. Нужно следить за тем, чтобы отшлифованная и вымытая поверхность не испачкалась при соприкосновении с руками или промасленной одеждой.
Участок поверхности, прошлифованный до металла, необходимо тут же загрунтовать и высушить.
Следующая операция — шпатлевание дефектных мест. За один прием наносят только один слой шпатлевки; второй слой наносят после полного высыхания всухую. С целью лучшего исправления дефектов второй слой рекомендуется наносить в направлении, перпендикулярном к первому слою шпатлевки. После высыхания шпатлевоч-ного слоя поверхность шлифуют водостойкой шкуркой.
Операцию местного шпатлевания можно проводить сразу после очистки поверхности от загрязнений, а затем проводить мокрое шлифование всей окрашиваемой поверхности. В том случае, когда поверхность имеет много мелких неровностей, можно рекомендовать общее шпатлевание поверхности методом распыления. При этом должна быть правильно подобрана вязкость шпатлевки: слишком жидкая шпатлевка будет стекать с поверхности, а очень густая — плохо наноситься. После высыхания шпатлевки проводят мокрое шлифование, тщательно промывают всю поверхность и высушивают. Затем наносят синтетическую эмаль в 2 слоя («мокрый по мокрому») или нитроэмаль в 3—4 слоя с промежуточной сушкой между нанесением слоев в течение 10—15 минут. Последний слой наносят, используя более разбавленную эмаль.
В естественных условиях синтетическая эмаль высыхает медленно, поэтому для сушки покрытий рекомендуется использовать электрические обогреватели, устанавливая их на расстоянии 30 см от поверхности. При этом не следует допускать местного перегрева. Перед сушкой не забудьте снять предохранительную бумагу и липкую ленту. После полного высыхания поверхность при необходимости отполировывают. Следует помнить, что высокий блеск улучшает декоративные свойства только новых покрытий. На старых покрытиях это может привести к обратному эффекту: он выявит все дефекты, даже незначительные.
АВТОМОБИЛЬНАЯ «ГАЛАНТЕРЕЯ»
Для ремонтной окраски топливных баков, радиаторов, корпусов воздушных и масляных фильтров выпускается автоэмаль черная в аэрозольной упаковке.
Перед применением баллончик необходимо встряхивать в течение 3 минут (после появления стука шариков). Эмаль наносят при температуре не ниже 15°С тонким ровным слоем. Продолжительность высыхания эмали: при 20±2°С — 24 часа; при 60±2°С — 2 часа. Расход эмали 0,4 кг/м2.
Для покрытия выхлопных труб и глушителей выпускается автоантикор в аэрозольной упаковке. Покрытие имеет шероховатую матовую серебристую поверхность. Автоантикор высыхает при повышенных температурах, поэтому после окраски глушителя через 10—12 ч надо запустить двигатель. Расход препарата — 150—180 г на окраску одного автомобиля.
Для придания блеска, восстановления цвета шин, уплотнителей и других резиновых деталей и продление срока их службы служит автокраска для резиновых деталей. Краску наносят кистью или тампоном на тщательно вымытую и высушенную поверхность. После выдержки в течение 24—30 ч поверхность следует натереть до блеска шерстяной ветошью. Обработку проводят 2— 3 раза в год. Расход препарата — 200 г на один автомобиль.
Для окраски двигателя и колесных дисков можно воспользоваться имеющейся в продаже алюминиевой краской или приготовить краску самостоятельно. Для этого алюминиевую пудру в количестве 6—10% вводят в лак перед применением. Алюминиевая пудра повышает теплостойкость покрытия. В качестве лаков можно использовать любой из имеющихся в продаже (ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166, ГФ-117, НЦ-218). При этом следует учитывать, что пентафталовые и глифталевые лаки обладают большей теплостойкостью, чем нитролаки.
Алюминиевую краску наносят на поверхность в 2 слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого) и сушат в соответствий с рекомендациями, относящимися к лакам.
ДЕЛАТЬ ХОРОШО И НЕ ДЕЛАТЬ ПЛОХО
Рассмотрим наиболее характерные дефекты, возникающие при окраске, причины их появления и методы устранения.
СДИРЫ ИЛИ ЦАРАПИНЫ ПОКРЫТИЯ
Обусловлены механическими повреждениями вследствие воздействия различных острых предметов. Если эмаль не просушена, поврежденный участок нужно смыть и окрасить заново. В этом случае, когда повреждено высохшее покрытие, его следует исправить по одной из рассмотренных схем в зависимости от масштабов повреждения.
ПОВЫШЕННАЯ СОРНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
Обусловлена тем, что эмаль плохо профильтрована, либо проведением работ в запыленном помещении. Для устранения дефекта эмаль следует профильтровать через 1 3—4 слоя марли или капроновую ткань. Перед окраской следует провести увлажнение и уборку помещения. При обнаружении отдельных соринок на невысушенной пленке их можно удалить иголкой. С высохшей пленки соринки могут быть частично удалены обработкой шлифовочной и полировочной пастами.
СВЕРТЫВАНИЕ ГРУНТОВКИ ИЛИ ЭМАЛИ
Обусловлено применением для разбавления растворителя, не предусмотренного рекомендациями, либо тем, что грунтовка или эмаль непригодны для дальнейшего использования.
СМОРЩИВАНИЕ ИЛИ РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ
Наблюдается при неполном просушивании грунтовочных и пшатлевочных слоев. В этом случае следует смыть покрытие до металла и вновь окрасить.
ОТСЛАИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ
Происходит при недостаточном обезжиривании поверхности перед окраской либо в результате того, что эмаль наносили на неотшлифованную или плохо отшлифованную поверхность или на пересушенные слои грунтовки, шпатлевки или эмали.
Отслоившееся покрытие нужно удалить, тщательно отшлифовать поверхность, обезжирить ее и вновь окрасить.
ПУЗЫРИ, РАКОВИНЫ И ПРОКОЛЫ В ПОКРЫТИИ
Причины появления этих дефектов: попадание воды или минерального масла при нанесении краски пульверизатором; нанесение краски на влажную поверхность; нанесение краски толстым слоем; не выдержано время межслойной сушки; слишком высокое (0,3—0,4 МПа) давление при нанесении. В этом случае необходимо прочистить масловодоотделитель (сменить фильтры) компрессора, так как загрязненная минеральным маслом и водой краска непригодна к употреблению. Покрытие следует отшлифовать водостойкой шкуркой и вновь окрасить.
ПОВЕЛЕНИЕ ПЛЕНКИ
Вызвано несколькими причинами: окраска эмалью проводилась при повышенной (70%) влажности воздуха; в эмаль или растворитель попала вода; для работы был взят случайный растворитель. Для исправления этого дефекта следует промыть побелевшую поверхность активным растворителем 648.
РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ, ПЯТНА
Обусловлены плохим перемешиванием эмали, неправильно подобранным цветом при колеровке либо различными условиями сушки отдельных участков покрытия. Для исправления этого дефекта необходимо отшлифовать поверхность водостойкой шкуркой и вновь окрасить ее тщательно перемешанной эмалью. При сушке обеспечить одинаковую температуру на всей поверхности.
ПЛОХОЙ РОЗЛИВ
Шагрень по всей поверхности. Обусловлен излишне высоким давлением сжатого воздуха или повышенной вязкостью эмали. Необходимо снизить давление воздуха при распылении и рабочую вязкость эмали, отшлифовать поверхность водостойкой шкуркой и вновь окрасить.
ПОТЕКИ
Обусловлены нанесением чрезмерно толстого слоя лакокрасочного материала или слишком жидкого материала. Для устоанения этого дефекта следует отшлифовать поверхность и окрасить ее заново.
ЛИПКАЯ МЯГКАЯ ПЛЕНКА
Обусловлена плохим высыханием покрытия вследствие того, что под ним остался слой парафина, входящего в состав смывки. Следует удалить нанесенное покрытие до металла, промыть поверхность растворителем и вновь окрасить.
Многие дефекты могут возникнуть из-за отсутствия навыка в окрасочных работах. Поэтому, прежде чем приступить к окраске кистью или пульверизатором, необходимо потренироваться, окрашивая второстепенные поверхности.
Необходимо иметь в виду, что рекомендуемая вязкость лакокрасочного материала указана для метода распыления (или пневмораспыления) при температуре возду-за 20±2°С и влажности 50—70%. При применении распылителей других типов необходимо подобрать такую вязкость, при которой обеспечивается получение качественного покрытия.
Не рекомендуется проводить окраску под прямыми солнечными лучами, в помещении с повышенной влажностью и при температуре окружающего воздуха ниже 15°С.
Получив определенные знания по ремонту и уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля, многие владельцы автомобилей самостоятельно выполняют ремонт.
Окраска автомобиля — одна из самых сложных операций. Для ее выполнения, как уже говорилось, требуется широкий ассортимент материалов. К сожалению, сейчас любой, даже мелкий, ремонт автомобильного покрытия превращается в большую проблему. В дальнейшем с развитием сети станций технического обслуживания автомобилей и кооперативов по их ремонту большие окрасочные работы будут выполняться профессионалами-малярами, что не только облегчит жизнь автолюбителя, но и повысит качество получаемых покрытий, поскольку все предписания по ремонту покрытия автомобиля в домашних условиях выполнить очень сложно.
<<<---
