Cтарый 4емоданГРУНТОВКИ. ПОДМАЗОЧНЫЕ ПАСТЫ, ШПАКЛЕВКИ И ЗАМАЗКИ
Грунтовки. При подготовке поверхностей под окраску сначала используют грунтовки, а также составы для про-олифки поверхностей. Назначение грунтовки — выровнять «тянущую» способность поверхности, сделать одинаковой ее пористость, усилить сцепление окрасочного слоя с окрашиваемой поверхностью.
Известковые грунтовки применяют при известковых окрасках по штукатурке, бетону и кирпичу как для наружных, так и для внутренних работ.
Известковая грунтовка с поваренной солью: известковое тесто (50%-ное) — 2,5 кг; поваренная соль — 0,1 кг; вода — до 10 л.
Известковое тесто разбавляют 5 л воды и вводят в этот раствор поваренную соль, предварительно растворенную в кипящей воде. Затем, при постоянном помешивании, добавляют воду до 10 л и процеживают готовый состав. Вместо поваренной соли можно взять 0,2 кг сернокислого глинозема или алюмокалиевых квасцов.
Для клеевых окрасок приготавливают грунтовку квасцовую или меднокупоросную.
Квасцовая грунтовка, кг: алюмокалиевые квасцы — 0,25; хозяйственное мыло (40%-ное) —0,25; малярный клей сухой — 0,20, натуральная олифа —0,03; мел — 3,5; вода — до 10 л.
Квасцы растворяют отдельно в 1 л горячей воды Готовят 10%-ный раствор клея. В подогретый клеевой раствор при энергичном перемешивании вводят мыло, а затем олифу, стремясь раздробить ее и получить таким образом эмульсию. Затем вливают приготовленный ранее раствор квасцов, после чего, добавив некоторое количество воды, в состав вводят мел и снова добавляют воду до объема 10 литров.
Если .место квасцов применить медный купорос (0,25 кг), получится меднокупоросная грунтовка, которую приготавливают и хранят только в неметаллической таре, так как сталь быстро ржавеет от действия медного купороса.
Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют меднокупоросную жидкую грунтовку, называемую «травянку». С помощью этой грунтовки удается так «протравить» загрязненные поверхности, что они не требуют дополнительной обработки.
Меднокупаросная жидкая грунтовка, кг: медный купорос— 0,2...0,3; животный клей (плиточный)—0,2; хозяйственное мыло (40%-ное) — 0,25; вода — до 10 л. Сначала приготовляют 10%-ный раствор клея, затем смешивают его с предварительно растворенным мылом. Отдельно растворяют купорос и вливают его в смесь клея с мылом. Воду добавляют до 10 л и все тщательно перемешивают.
Для внутренних работ по штукатурке и бетону иногда применяют мыльно-клеевую грунтовку под клеевые и силикатные краски.
Мыльно-клеевая грунтовка, кг: хозяйственное мыло (40%-ное)—0,4; малярный клей (галерта) —0,4; натуральная олифа — 0,2; вода — до 10 л. При окраске силикатными красками грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.
Силикатная грунтовка: мел — 1 кг; раствор жидкого стекла плотностью 1,12 г/см3— Юл. Плотность жидкого стекла проверяют ареометром. Вводят мел и состав тщательно перемешивают до полного исчезновения комков.
Оштукатуренные, деревянные, а также металлические поверхности проолифливают масляным составом.
Масляный состав для проолифки, % по массе: натуральная олифа — 83,4; пигмент (для подцвечива-ния)—8,3; растворитель (скипидар, бензин-растворитель, каменноугольный сольвент) —8,3. В олифу вводят пигмент, тщательно перемешивают состав и пропускают через сетку. Для ручной проолифки растворитель в состав не вводят.
Грунтовку под масляную окраску производят той же масляной краской, но разбавленной олифой.
Масляная грунтовка, % по массе: натуральная олифа — 47,6; густотертая масляная краска — 47,6; растворитель (скипидар, бензин-растворитель)—4,8. Количество краски зависит от маслоемкости пигмента. Поэтому ее берут столько, сколько нужно для того, чтобы грунтовка была только подцвечена, в нужный тон. Растворитель вводят в том случае, если грунтовку наносят распылителем. При работе кистью растворитель не применяют.
Грунтовка масляно-эмульсионная, % по массе: натуральная олифа— 18; животный плиточный клей — 4,45; известковое тесто (50%-ное)—0,15; растворитель—14,4; густотертая масляная краска — 18; вода — 45.
Отдельно приготовляют 10%-ный раствор клея и известковое молоко яз расчета 200 г теста на 1 л воды и смешивают их. Затем эмульсию приготовляют обычным способом. Грунтовку применяют для разбавления густотертых красок.
При подготовке поверхностей к оклейке обоями рекомендуются следующие грунтовки, не содержащие олифы, мае. ч.:
Поливинилацетатная: ПВА дисперсия — 25, вода — 100.
Латексная: латекс СКС-65ГП 25; вода — 100. Готовую к употреблению ПВА дисперсию или латекс разбавляют водой и перемешивают до однородного состояния.
Подмазочные пасты. Применяют для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин на окрашиваемых поверхностях. Они отличаются от шпаклевок тем, что не дают усадки и обладают повышенной адгезией.
При известковой окраске применяют гипсо-меловую подмазочную пасту.
Гипсо-меловая подмазочная паста, % по массе: гипсовое вяжущее — 33,3; мел- 66,7; водно-клеевой 2%-ный раствор—до рабочей вязкости. При клеевой окраске подмазочную пасту составляют по следующему рецепту.
Клеевая подмазочная паста, % по объему: животный клей (10%-ный раствор) — 13; квасцовая или купоросная грунтовка — 87; смесь гипсового вяжущего (1 мае. ч.) и мела (2 мае. ч.) —до рабочей вязкости. В грунтовку вводят раствор клея, затем добавляют смесь гипсового вяжущего и мела, перемешивая и доводя насту до рабочей вязкости. При лаковых и масляных окрасках для выравнивания поверхностей используют подмазки следующего состава:
Лаковая и масляная подмазка, % по массе: шпаклевочный лак ( для лаковой подмазки) или натуральная олифа (для масляной подмазки) —91; животный плиточный клей — 0,9; вода — 8,1; мел — до рабочей вязкости.
Сначала приготовляют 10%-ный раствор клея, который при помешивании вводят в лак или олифу, и тщательно перемешивают до образования однородной массы, затем добавляют мел, доводя состав до рабочей вязкости.
Шпаклевки. Шпаклевки служат для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности. Шпаклевки наносят на поверхности шпателем. После высыхания они образуют ровные, однородные, без трещин, пузырей и механических включений поверхности.
При клеевой окраске шпаклевки готовят на животном и растительном клеях.
Клеевая шпаклевка: животный клей (10%-ный раствор)— 10 л; натуральная олифа — 0,25 кг; скипидар— 0,25 кг; хозяйственное мыло (40%-ное) 0,25 кг; мел — до рабочей вязкости. В раствор клея вводят поочередно олифу, скипидар и раствор мыла, тщательно все перемешивают до образования эмульсии, а затем добавляют мел до рабочей вязкости.
Шпаклевка на растительном клее: квасцовая грунтовка— 10 л; клейстер из растительного клея — 3 л; мел — до рабочей вязкости.
Для приготовления клейстера разводят 1 кг крахмала или мучной пыли в 1,5 л воды и заваривают этот раствор в кипящей воде, непрерывно помешивая, чтобы не образовались комки. Если клейстер предполагается долго хранить, особенно в летнее время, в него добавляют в целях антисептирования 10 г алюмокалиевых квасцов. Клейстер вливают в грунтовку, перемешивают и добавляют мел, доводя состав до рабочей вязкости.
Масляная шпаклевка, % по массе: олифа оксоль — 18; животный плиточный клей—2; вода—8; хозяйственное мыло (40%-ное) — 0,8; сиккатив или скипидар — 0,8; мел — 70,4.
В олифу вводят сиккатив или скипидар, затем 10%-ный раствор клея и мыло, тщательно перемешивают до образования эмульсии и добавляют мел.
Масляно-эмульсионная шпаклевка, % по массе: натуральная олифа — 15,3; животный клей (10%-ный раствор) — 77; растворитель — 7,7; мел — до рабочей вязкости.
В раствор клея вливают олифу и смесь тщательно перемешивают. В полученную эмульсию вводят растворитель до получения состава, по вязкости напоминающего олифу, после чего добавляют мел, доводя состав до рабочей вязкости.
Замазки. Применяют замазки для промазывания оконных переплетов при остеклении, фальцевых и гребневых соединений стальной листовой кровли.
Наиболее часто при остеклении применяют меловую, железносуриковую, свинцовосуриковую и белильную замазки. Замазки должны быть пластичными, плотно и без усилений заполнять промежутки между фальцами переплетов и стеклом, не должны отслаиваться от переплета и стекла, быть морозостойкими.
Меловая замазка, % по массе: молотый мел — 78; натуральная олифа — 22.
Железносуриковая замазка, % по массе: натуральная олифа— 13,5; молотый мел — 69; железный сурик — 17,5.
Белильная замазка, % по массе: натуральная олифа — 17,5; молотый мел — 58,3; сухие свинцовые белила — 24,2.
Свинцовосуриковая замазка, % по массе: натуральная олифа — 15,5; молотый мел — 63; сухой свинцовый сурик — 21,5.
ПОБЕЛКА ПОТОЛКА
Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести и мела.
Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо выполнить некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещины в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы не было пропусков— участков со старой побелкой. Ржавые пятна и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места купоросной грунтовкой. Ее состав в фаммах: медный купорос—2004-300; хозяйственное мыло (40%-ное) — 250^-270, столярный клей — 250^-270; олифа — 30-М0.
Сначала в 1 л воды растворите купорос, затем мыло и олифу. Полученные составы тщательно перемешайте и добавьте воду до 10 л. Загрязненные места обрабатывают грунтовкой 3—4 раза. Если пятно снять не удается, его закрашивают цинковыми белилами. Жировые пятна удаляют стиральным порошком, а если он не помогает, пятно протирают бензином или скипидаром.
Закопченные потолки протрите 2—3%-ным раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, не забудьте принять меры предосторожности, например, глаза следует защитить специальными очками, надеть резиновые перчатки.
Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их. Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпатель сначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.
Когда все подготовительные операции будут закончены, можно наносить первый слой побелки. Рекомендуется состав побелки: мел ' — 2300 г
клей столярный — 90 г
синька (ультрамарин) — 17 г
мыло хозяйственное — 60 г
вода (до рабочей
густоты) — 3—4 л •
Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Неоценимую услугу при этом вам может оказать пылесос. В инструкции к пылесосу об этом сказано. Переоборудуя пылесос в краскопульт, проследите: во-первых, чтобы крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтобы трубка от пульверизатора не упиралась в дно банки.
Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м2 поверхности. Колер на . потолок лучше всего наносить 2—3 раза и делать это не спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью, второй и третий — пульверизатором. Распыляя побелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.
Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.
Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться. Если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя — появятся грязные разводы и пятна.
Если вы хотите использовать для побелки известь, то для побелки 10 м2 поверхности потребуется 1,7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина.
Для побелки потолка можно также использовать водоэмульсионные краски. Существует мнение, что водоэмульсионная краска препятствует вентиляции помещений — не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия «дышат». Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. Только помните, что при использовании водоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-куиоросныеи квасцовые грунтовки — на покрытии появятся пятна. .
Во многих квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить марлевым бинтом, а потом зашпаклевать.
Высохшая шпаклевка не должна пачкать или, как говорят строители, отмеливать.
Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз. Операции при заделке углов показаны на рисунке 14.
НЕКОТОРЫЕ ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫn ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКРАСКИ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Просачивание смолянистых веществ. Для удаления дефекта необходимо снять старый набел, промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты и покрыть нитролаком, а затем окрасить заново. В исключительных случаях следует заново оштукатурить или перетереть поверхность.
Жирные пятна. Причина появления пятен— неполное высыхание минеральных и животных масел. Для устранения этого дефекта следует вырубить штукатурку, нанести на это место известковый раствор, огрунтовать и окрасить всю поверхность. Пятна могут появиться в результате использования, при подготовке поверхности, мыла жирностью 60%. Следует промыть пятна щелочной водой и перекрасить. Для предотвращения возникновения этого дефекта следует использовать мыло жирностью не более 40%.
Высолы (белый кристаллический налет) появляются при осаждении из штукатурки или из бетона растворимых солей или щелочи из-за повышенной влажности поверхности. Следует высушить и очистить высолы щеткой, затем окрасить эти места бутадиен-стиральными составами или белой нитроэмалью. Если после проведения этих операций дефект не удается устранить полностью, необходимо вновь оштукатурить поверхность.
Натаски — неровная поверхность с бугорками. Этот дефект может возникнуть в том случае, когда перетирка проводится без удаления старого набела. Для исправления этого дефекта следует растушевать окрашенную поверхность водой, соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.
Жилы появляются в том случае, когда щели и трещины зашпаклеваны гипсом, или известковым раствором без тщательной затирки, либо когда грунтование и побелка произведены при наличии нерасшитых и незашпаклеван-ных мелких щелей. В этом случае с поверхности следует соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.
Грубая фактура. Причиной появления этого дефекта является наличие крупного песка в штукатурке при ее нанесении или перетирке поверхности, либо когда окрасочные или грунтовочные составы плохо процежены. В этом случае следует промыть поверхность, сгладить ее лещадью, зашпаклевать, огрунтовать и окрасить предварительно процеженным составом.
Отмеливание наблюдается при недостаточном содержании клея в окрасочном составе. В этом случае поверхность следует обрызгать из краскопульта слабым клеевым раствором.
Брызги и потеки появляются при замедленном движении пульверизатора при нанесении покрытия либо при большом отверстии сопла. Следует соскоблить покрытие и вновь окрасить поверхность.
Следы кисти остаются при чрезмерной густоте окрасочного состава. В этом случае следует промыть поверхность с помощью кисти водой и тщательно растушевать.
Лесины — полосы с разным блеском. Поверхность нужно промыть водой и заново окрасить.
Пропуски возможны при небрежности в работе. Поверхность следует подкрасить и растушевать.
Полосы и стыки возникают при плохом размешивании пигментов в окрасочном составе. Поверхность следует промыть водой и вновь окрасить жидким окрасочным составом.
КАКИЕ ВЫБРАТЬ ОБОИ
Прежде чем покупать обои, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как они будут стоять после ремонта. Это поможет определить цвет, рисунок, фактуру обоев и сделать квартиру уютной и современной. Покупая обои, нужно четко представлять, какие обои нужны для каждого помещения: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотонные, яркие или, наоборот, неброские, теплых тонов. Многое в выборе обоев зависит от владельца квартиры и, в частности, от его характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены своей квартиры.
Сочетание мягких, салатовых оттенков создает атмосферу уравновешенности, спокойствия, уверенности. Выбор цвета обоев определяется и климатической зоной, где расположено жилье, и ориентацией окон, и местным рельефом. Например, в южных районах, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темного, насыщенного цвета: синего, фиолетового, темно-го-лубого, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны «приглушать» свет. В средних широтах и на Севере недостаток солнечного света компенсируют обоями теплых оттенков: золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми обоями, которые делают комнату светлее. Помещение, оклеенное обоями теплых тонов, кажется меньше; холодные сине-зеленые обои, наоборот, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен. Необходимо помнить также, что красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение. Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои; для прихожей, кухни —синтетические, например, декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку, керамические плитки.
Для отделки квартиры применяются и другие пленочные материалы: «изоплен» (имеет бумажную основу), безосновные самоклеющиеся обои. Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К последним относятся гобеленовые, ковровые, тисненые обои. Но вот выбор сделан, и требуется определить, какое количество обоев и клея нужно приобрести. Ответить на этот вопрос поможет таблица.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКЛЕЙКИ ПОМЕЩЕНИЯ ОБОЯМИ
табл.
ОКЛЕЙКА СТЕН БУМАЖНЫМИ ОБОЯМИ
Если вы решили оклеить стены квартиры бумажными обоями, первое, что предстоит сделать,— снять старые обои. Запомните: новые бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются и рвут или отклеивают от штукатурки старые. Поэтому, чтобы этого не произошло, лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытие выдержит и не отклеится, снимите только плохо приклеенные участки, а штукатурку зачистите шкуркой. Если на стене остались набелы, обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а затем наклейте старые газеты. Газеты и обои можно приклеивать клейстером, клеем КМЦ, ПВА, «БУСТИЛАТ». Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при применении синтетических клеев это исключено.
Подготовленная поверхность должна быть сплошь оклеена газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем и дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезать левую кромку, а для левой — правую кромку. Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Разрезайте рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2—3 см (обои уложите на полиэтиленовую пленку). Рис. 16. Клеить обои следует от окна к углу комнаты, чтобы стыковые швы были повернуты к свету, тогда они менее заметны. Рис. 17. Для того, чтобы правильно наклеить первое полотнище, с помощью отвеса отбейте на стене вертикальную линию. Рис. 15. Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги — теплым клейстером два раза.
Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте на стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает. Проверьте, точно ли по отбитой вами линии висит полотнище, а затем ребром ладони, движением по центру и сверху вниз, прижимайте его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Рис. 18. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой. Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. По верху обоев строго горизонтально наклеивают бордюр. Если же обои наклеивают без бордюра, надо следить за тем, чтобы сверху была выдержана ровная горизонтальная линия. После высыхания обои обрезают по плинтусу и в необходимых случаях подравнивают сверху. Рис 18.
ОТДЕЛКА ПЛЕНКАМИ И САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ОБОЯМИ
Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой и протерта от пыли.
Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обычно кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку «изоплен» клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, начиная от окна, и от двери, как вам будет удобней. Но можно клеить и внахлест с последующей «прирезкой». Так поступают, когда кривизна стены не позволяет плотно подогнать полотнища. В этом случае первая операция выполняется так же, как при клейке бумажных обоев. Второе полотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают (рис. 19). Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически не заметен на стене. Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы можно промывать только через сутки. Для облицовки стен пленкой применяют клей «БУСТИЛАТ», ПВА или мастики марок КН-2, КН-3. Клей наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастики — жесткими капроновыми щетками.
Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и санузлов. Наклеивать обои лучше всего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои. рис19
ОБОИ САМОДЕЛЬНЫЕ, ВОДОСТОЙКИЕ
В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев наклеивают на стену клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры.
Для этого необходимо заготовить заранее:
— водные краски (гуашь) нужных расцветок;
— плоские кисти;
— деревянные линейки;
— мебельный бесцветный лак НЦ-222, НЦ-228.
Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно не обязательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточно в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок. Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок. Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый красный, желтый — черный, желтый — коричневый, салатный — зеленый, голубой — синий и т. д.
Размер кисти должен соответствовать толщине линии задуманного рисунка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8—10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5—6 мм. Подготовьте стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом средней твердости (М или МТ) контурные линии рисунка. Теперь кистью нанесите линии рисунка. Делайте это не спеша и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Огедите, чтобы она не ложилась на сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски. Окунайте ее не более чем на треть. Лишнюю краску снимайте о край банки. Проводя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный вид»- Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем, широкой мягкой кистью (он быстро сохнет). Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. А нанося слой, следите за кистью. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, переверните кисть и продолжайте работу. Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохет (не ранее чем через час). Таким образом наносят два-три слоя лака. Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой. Они будут служить много лет.
ОБОИ ПОД ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ
Технология приготовления обоев под облицовочный камень:
— возьмите 20—25 г пластифицированной типографской краски, например розовой, зеленой или голубой, и растворите ее в 400—500 г бензина или уайт-спирита;
— подготовьте пачку бумаги стандартного формата, белого цвета, желательно с шероховатой (креповой) поверхностью;
— подберите небольшую кисть (можно воспользоваться зубной щеткой);
— налейте в таз 10—15 л воды или наполните ванну водой;
— опустите кисть в красочный раствор, а затем энергично встряхните ее над тазом или ванной с водой;
— положите лист бумаги на хаотически расплывающиеся пятна красочного раствора на поверхности воды;
— через 2—3 секунды вытащите лист и положите его сушить.
На окрашенной стороне листа бумаги возник причудливый рисунок, который можно формировать при изготовлении, меняя параметры технологии изготовления, например, подбором цветов краски или качества и цвета бумаги, быстрым или медленным съемом красителя бумагой с поверхности воды, наличием или отсутствием вибрации в объеме воды в процессе окрашивания, добавками в бензин керосина, скипидара, растворителей масляных красок, изменением температуры красочного раствора или воды, так как все эти операции меняют физико-химические соотношения в технологии и образуют многообразие нюансов, что может дать неожиданные и интересные эстетические находки.
Для окрашивания последующих листов бумаги в водно-эмульсионной среде на поверхности воды операцию следует повторить, при этом нужно работать в резиновых перчатках и соблюдать меры пожарной безопасности.
С помощью 400—500 г красочного раствора можно окрасить 20—25 м" бумаги. Особый интерес представляет получение многоцветных рисунков, которые можно изготавливать с помощью применения красочных растворов с гармоническими парами и триадами. Например: синий — оранжевый, фиолетовый — желтый, пурпурный — желтый, пурпурный — зеленый, голубой — красный, красный — желтый — синий, пурпурный — желтый — голубой, красный — зеленый — синий, желтый — оранже-. вый — фиолетовый и др. В этом случае требуется определенная сноровка, заключающаяся в одновременном встряхивании красочного раствора с кистей на поверхность воды. Оклейку помещений такими обоями лучше всего делать клеем ПВА в шахматном порядке по способу кирпичной кладки, при этом стыки желательно обозначить цветным фломастером в тон изготовленным рисункам.
Последняя операция — это покрытие наклеенных декораций матовыми или глянцевыми моющимися составами, например клеем ПВА или бесцветным мебельным лаком, при этом кажущиеся невыразительными отдельно взятые окрашенные бумажки в декоративном комплексе приобретают оригинальный и живописный вид.
<<<---
