Cтарый 4емодан
Глава 3-ОКЛЕЙНЫЕ РАБОТЫ
Зачастую изделие оклеивают ценной древесиной для придания ему более дорогого вида. Толщина пластин дерева на оклейных шкатулках более 2-3 мм. Применяется обычно редкая древесина, не доступная в больших кусках. Техника составления из отдельных пластинок больших поверхностей облегчает декорирование изделий узором. Можно выделить 2 этапа: первый — изготовление деревянной основы, второй — склеивание ее ценным деревом. Для деревянной основы может быть использована любая порода дерева, стенки шкатулки собирают с помощью прямого прорезного шипа. Для того, чтобы основа не коробилась при резкой перемене температуры, при сырости, крышку и донышко изделия делают из многослойной (4—6 слоев) фанеры. Сейчас в моде полирование внутренней части шкатулки. В этом случае деревянные заготовки прежде тщательно шлифуют шкуркой и полируют, т. е. полностью отделывают с внутренней стороны, а затем уже собирают в шкатулку.
Форма оклейного изделия может быть различной. Наиболее сложной для оклеивания является сферическая поверхность.
Пластинки материала подбираются по ширине, внутренняя сторона их выравнивается на шлифовальном станке. Боковые стороны должны быть под углом 90' к основанию. Оклеивают изделия клеем ПВА или рыбьим клеем. Правильность углов проверяют слесарным угольником.
Оклеивание начинают обычно с кромки (толщины стенок), видимой при открывании шкатулки. Пластины оклейки должны строго соответствовать плоскости основы.
Подбирают материал по оттенкам цвета. Швы соединения отдельных пластин должны быть едва заметны. Это достигается тщательным выдерживанием углов соединения (90°). Ровную линию среза легче получить, используя циркульную пилу с режущими дисками малого диаметра. Некоторую доводку пластин производят шлифовальной шкуркой, наклеенной на идеально ровную поверхность (в производственных условиях для этой цели используется листовое стекло). Пластины, равномерно смазанные клеем, накладывают на деревянную основу и прижимают на некоторое время, чтобы клей «схватился». После того как одна пластина приклеена, все остальные мастер подгоняет и прикладывает, сверяясь по ней. Рельефные и ажурные пластины подгоняются одновременно со всеми кусочками оклейки, но не приклеиваются. Перед шлифованием их следует вынуть.
Особого внимания требует оклейка углов и скосов шкатулки. Мастер должен оставить запас дерева на толщину оклеечной пластинки соседней плоскости: здесь материал будет склеиваться встык. Реже употребляется соединение на ус. При склеивании изогнутых (сферических) поверхностей оклейку накладывают узкими пластинками, но заготовку берут с припуском на обработку. Недопустимо, чтобы пластинки качались на поверхности, они должны плотно лежать на деревянной основе. В скосе толщины пластинки дается поправка на изогнутость поверхности. Такая пластинка будет напоминать перевернутую трапецию. Изгиб поверхности увеличивается и округляется затем при шлифовании снятием поверхностных слоев дерева. После того как клей просохнет, излишки опиливают лобзиком или режущим диском малого диаметра. Готовую шкатулку очень осторожно шлифуют, не допуская перегрева поверхности. Во время шлифования необходимо строго выравнивать Углы изделия под угольник.
Последняя операция призвана обеспечить оклей-ному изделию долгую жизнь. Пластины закрепляют По углам металлическими шпеньками из упругой
стальной проволоки. В зависимости от величины и характера узора диаметр проволоки может меняться. Наиболее часто употребляется проволока диаметром 0,5—0,7 мм. Точно по диаметру проволоки подбирается сверло. Места сверления намечают карандашом. Упорядоченное распределение шпеньков и аккуратность исполнения могут улучшить декоративность вещи. Сверление под шпеньки производится под углом 90° к поверхности изделия, при этом сверло не должно доходить до внутренней его поверхности. В полученное отверстие вставляют конец проволоки, слегка смоченный клеем. На поверхности проволоку отрезают кусачками. Затем изделие шлифуют.
Полируют оклейные изделия сухим способом — белой пастой на тряпичном круге.
Нередко оклейные изделия украшают резными вставками. Пластины под такие вставки подгоняют к наклейке вместе с остальными пластинами, но их не приклеивают. Когда все пластины наклеят, пластины для резных вставок вынимают из их ряда. При первичном шлифовании изделия их также подгоняют по толщине. Затем на них наносят резьбу. Шлифуют и полируют их отдельно. Резные пластины устанавливают на изделие при его монтаже.
Под ажурные вставки изделия иногда предусматривают дополнительный фон, улучшающий эффект от ажурного рисунка. Иногда для фона используют кусочки цветной фольги или шелка, чаще поверхность деревянной основы лакируют. В последнюю очередь наклеивают ткань внутри шкатулки.
Глава 4. КРАСИТЕЛИ. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Изменение естественного цвета древесины — вынужденная мера. К ней прибегает резчик тогда, когда не имеет древесины желаемого тона, или из экономических соображений: подделать дешевую древесину под дорогую. Тонированное изделие будет выглядеть всегда хуже натурального. Мы не рассматриваем здесь различные приемы тонирования дерева, обычно сосны или липы, используемые для декоративной резьбы значительных площадей в столовых, кафе и других учреждениях: морение, обжиг, применение красителей и т. д. Вопрос тонирования резьбового изделия для домашнего интерьера более деликатный и требует применения некоторых правил и знаний. Прибегать к тонированию резчику приходится иногда при заделке трещин или сучков, при желании сделать более темным фон накладной резьбы и особенно часто — при выполнении фанеровки. Рассмотрим применяемые в практике некоторые методы тонирования.
Морение. Это старый и широко распространенный способ. Однако следует учитывать, что морилки — и водные, и спиртовые, — имеющиеся в настоящее время в продаже, не рассчитаны на художественные поделки. Они предназначены для столяра. Эти морилки представляют собою растворы красителей в воде или спирте, тон их часто бывает неудовлетворительный, но главное, что большинство искусственных красителей выгорает (изменяется в цвете). Разработанные в последние годы относительно стойкие красители на практике в течение десятилетий еще никем не испытывались, а окончательную проверку им может дать только время. Именно поэтому в производстве художественных красок, особенно на заводах нашей страны, категорически запрещается использование непроверенных растворимых красителей для подцветки пигментов, какими бы интересными, яркими или стойкими они ни были.
С осторожностью следует относиться и к искусственному изменению цвета древесины способом протрав (воздействие растворами неорганических солей). Первый и, несомненно, опасный фактор здесь — это, как и в случае с применением морилок из искусственных красителей, появление при протравах цвета, чужеродного натуральной древесине. Он иногда резко вносит диссонанс в теплую гамму естественных тонов дерева. Ведь в натуральной древесине, какие бы различные и контрастные сочетания цвета ни применялись, в маркетри или интарсии, например, они всегда останутся в гармонии, чем и привлекательны эти изделия не только для зрителя, но и для художника. Резчик или маркетрист, даже опытный, но не имеющий тренированного глаза художника, может и не заметить, не почувствовать появления цветового диссонанса в своей работе при использовании искусственных красителей или протрав, что приведет к выполнению малохудожественного произведения.
Второй фактор, заставляющий воздерживаться от протрав, — это имевшие место в практике случаи выгорания протравленных участков березовой фанерки в маркетри, причем в такой степени, что пришлось переделывать выполненные несколько лет назад поделки.
Сильно выгорает, особенно на прямом солнечном свету, древесина, тонированная перманганатом калия, хромпиком. Это также подтверждено практикой. Возможно, что строгое соблюдение рецептов протрав, приводимых авторами некоторых книг по художественной резьбе, и даст надежные результаты, тем более что практика подтверждает стойкость отдельных протравных крашений, но решить этот вопрос заранее однозначно в ряде случаев, особенно в ответственных местах резьбы, рискованно.
При тонировании морением речь может идти только о натуральных красителях и с учетом того, что некоторое возможное ослабление их цвета с годами не внесет заметную дисгармонию в цветовую гамму художественной поделки. Например, на основе опыта и рекомендаций резчиков можно упомянуть о так называемой натуральной ореховой морилке. Это темный порошок, растворяющийся легко в воде. Цвет раствора и покрытия им — приятный золотисто-коричневый, родственный гамме цветов древесины.
Чтобы подготовить поверхность под морение, нужно проделать шлифование и полирование этой поверхности. Наносить морилку лучше в два-три приема, разводя ее с этой целью пожиже. Сразу нанести морилку без полос и затеков трудно. Покрывать поверхность нужно быстро, широкой кистью, стараясь по сырому сплавлять новые мазки с ранее нанесенными и не захватывать повторно уже заморенные места.
Первое покрытие для тренировки лучше сделать совсем жидкой морилкой. Стараться обходиться небольшим количеством жидкости, не делая «лужи», и затем размазывать затеки морилки до впитывания: каждое лишнее намокание вредно для древесины, особенно для фанеровки, где может быть и набухание фанерки с короблением и размягчение клея до образования «чижей».
После высыхания первого покрытия следует снять поднявшийся ворс древесины шкуркой. Нанести второе, а то и третье покрытие морилкой до нужного тона. Если после второго покрытия замечено, что снова имеется поднявшийся ворс, его удаляют вторично. Затем после высыхания поверхность крепко протирается, как бы полируется, любой плотной грубой тканью, лучше поперек волокон и наискось, чтобы не сделать движений против волокон и не задрать их. Подготовленная таким образом поверхность готова для нанесения на нее масла или лака.
Тонирование масляной краской.
Под этим подразумевается не обычное крашение краской, а протирание поверхности почти досуха очень небольшим количеством масляной краски, чаще всего красных или оранжевых цветов, с целью слегка изменить тон древесины. Художественная масляная краска выдавливается немного из тюбика, ничем не разводится и втирается крепко пальцем или совсем коротко обрезанной щетинной кистью в тот участок, который нужно изменить по цвету. Поверхность всего изделия должна быть предварительно покрыта растительным маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15%), а излишек масла после впитывания снят досуха тряпкой.
Втирать краску в поры древесины нужно так, чтобы не изменить текстуру древесины. Если нужно ослабить тон, то излишне нанесенную краску снимают кусочком чистой тряпочки, для более сильного ослабления тряпочку смачивают немного маслом.
Имитация черного дерева. Самый простой способ окраски в черный цвет любой древесины — это покрыть ее черной тушью или нигрозином (водный или спиртовой краситель), а затем по сухому прочистить с помощью щетки черным гуталином до любого блеска. И тушь и нигрозин достаточно глубоко прокрашивают поверхность древесины, а гуталиновое покрытие — это то же вощение, только с применением пигмента, который дает защиту от выгорания нигрозину. Применение искусственного красителя нигрозина в данном случае оправдано не только тем, что он частично защищен пигментом воскового покрытия, но и тем, что возможное с годами выгорание его может быть легко восстановлено подобным же образом. Что касается туши, то она делается на основе пигмента, а не красителя и является светостойкой, применение ее надежно.
Сделать древесину черной, особенно дуб, можно окунанием готовой поделки в расплавленный свинец.
Тонирование цветными карандашами. Очень удобно по протертой растительным маслом древесине уточнять ее тон (в сторону утемне-ния) цветными карандашами. Цвет одного или нескольких карандашей подбирается под цвет имитируемой древесины. С помощью линейки или от руки можно даже дать рисунок волокон. Пигмент от карандаша сам по себе в процессе работы втирается в древесину, смешивается с нанесенным на нее маслом и закрепляется, таким образом, в процессе высыхания масла. Неплохо этот способ применять и в сочетании с морением.
ОКРАШИВАНИЕ ДЕРЕВА РАСТИТЕЛЬНЫМИ ОТВАРАМИ
Далеко не каждое дерево способно одинаково воспринимать окраску. Замечено, например, что мягкие породы красятся гораздо труднее твердых. Липа трудно поддается окраске, тогда как граб красится очень легко. Кроме того, надо считаться и с натуральным цветом дерева и при окраске усиливать этот цвет до требуемой степени, но не стремиться к окраске в другой, потому что получится не тот цвет, какой желателен, а составной. Для окраски в яркие цвета следует выбирать самые светлые породы дерева, например, березу, каштан, остролистник, граб и т. п., а для усиления естественного цвета — темные породы. Из наших деревьев лучше всего принимают окраску: клен, груша, яблоня, береза, ольха, дикий каштан, вишня, тутовое дерево, граб, дуб и т.д.
Равномерный и гладкий тон окраски принимает только тонковолокнистое и плотное дерево, содержащее в себе самое небольшое количество смолистых и дубильных веществ. Эти вещества влияют не столько на силу окраски, сколько на цвет.
На чистоту и равномерность окраски сильно влияет предварительная подготовка дерева и его очистка. Надо всегда предполагать худшее и иметь в виду, что краска недостаточно глубоко проникнет в дерево и при отделке может быть стерта. В этом случае поверхность дерева вначале скоблят циклей, чистят наждачной шкуркой, затем шлифуют пемзовым порошком с водой; пылинки и мельчайшие стружки стирают губкой, а не рукой, из опасения засалить дерево. Очищенный материал сушат в теплом месте по крайне мере сутки, и после этого он приобретает свойство хорошо воспринимать окраску.
Большинство растворов красильных веществ или так называемых протрав должны применяться в горячем состоянии. Сам процесс окрашивания проходит в три приема:
1) вымачивание в протравах;
2) нанесение протрав при помощи губки или кисти;
3) обмакивание в раствор краски.
Вымачивание бывает более или менее продолжительным и всегда дает хорошие результаты, так как краска проникает в дерево глубже и ложится более ровно. Если вымачивание производится в горячих ваннах, то не следует доводить раствор до кипения. На насыщенность окраски влияют внешние обстоятельства и свойства самого дерева, вследствие чего время вымачивания нельзя обозначить даже приблизительно и поэтому советуем опускать в ванну пробный кусок дерева, время от времени вынимать его и таким образом следить за ходом окраски. Надо иметь в виду, что невысохшие окрашенные дощечки будут казаться темнее, а после просушки они побледнеют.
Нанесение протравы губкой или кистью производится в особых случаях, о которых расскажем ниже. Работать кистью надо быстро и осторожно, особенно если красят горячей протравой, иначе краска ляжет пятнами. С одного раза окраска кистью не удается и приходится покрывать в несколько приемов с промежуточной просушкой и употреблять для этого более слабые протравы. Тогда и тон окраски получается более равномерным.
Травление обмакиванием применяется только в том случае, если дощечка имеет небольшие размеры, и практикуется чрезвычайно редко.
Какой бы способ протравы не был избран, дерево нуждается перед ней в подготовке, заключающейся в вымачивании его в квасцах или в известковом молоке. Очень немногие породы дерева не нуждаются в такой подготовке. Квасцы и известковое молоко отбеливают древесину, что способствует улучшению тона окраски, а отчасти закрепляет состав краски, то есть делает ее прочнее.
Лучший отбеливающий раствор получится, если в 35 весовых частях воды развести 8 весовых частей хлорной извести и добавить 1 весовую часть кристаллической соды. Состав вначале сильно взбалтывают, а затем дают ему отстояться в темной комнате. Светлую часть раствора сливают с мути, осевшей на дне, и вымачивают в нем дерево столько времени, сколько потребуется.
Вынув из отбеливающего раствора дерево, его прополаскивают в сильно разбавленной серной кислоте для удаления хлорки и тотчас же промывают большим количеством чистой воды, чтобы удалить серную кислоту. Только после просушки отбеленного дерева можно приступить к его окрашиванию.
Красные цвета
Красно-оранжевый достигается при помощи орлеана, который в измельченном виде насыпают в глиняный горшок, заливают кипящей водой и, подцерживая сильный нагрев, но не доводя воду до кипения, ждут, когда получится достаточно крепкий раствор.
Сняв раствор с огня, опускают в него дощечки и вымачивают их до появления желаемой окраски.
Шпон можно покрыть горячим раствором при помощи губки, но при этом пропитывание краской получается не особенно глубоким.
Ярко-красный цвет:
а) На 10 весовых частей измельченных в порошок корешков краппа берут 100 весовых частей очень горячей воды (но не кипятка) и ждут растворения, затем подливают небольшое количество раствора олова в царской водке1, что способствует усилению яркости окраски.
Дерево травят, как было описано, квасцами, сушат, а затем опускают в холодную крапповую краску.
Краппа можно добавить побольше, то есть сделать красящий раствор гуще.
б) Раствор орселии готовят в тепловатой воде, к нему добавляют немного уксуса. Дерево травят в течение 2-3 часов в квасцовом растворе, а затем, после просушивания, опускают в краску.
Красновато-фиолетовый цвет. Вместо уксуса к теплому раствору орселии добавляют поташ. Дерево предварительно травят квасцами.
Тусклый красноватый цвет. Порошок кампешевого дерева кипятят в воде в течение двух часов. Дерево без предварительной протравы квасцами опускают в горячий отвар краски и выдерживают в нем до получения требуемой силы и густоты цвета. Во время вымачивания кампешевый отвар подогревают, но не кипятят.
_____________________________
1 Царская водка — это смесь концентрированной соляной и азотной кислот в соотношении 1:1.
----------------------------------------------------------------------------------------
Пурпурно-красный цвет.
Отвар бразильского дерева готовят так же, как кампешевый. Берут 2/3 по весу бразильского и У3 по весу кампешевого отвара и красят в нем травленое дерево. После просушивания дерево смачивают слабым раствором американского поташа в водке. Иногда смачивание раствором надо повторить до трех раз и после каждого раза необходимо тщательное просушивание.
Яркий оттенок красного цвета можно получить, если к крепкому отвару бразильского дерева добавить небольшое количество нашатырного спирта.
Буро-красный цвет. Для усиления натурального красного цвета некоторых древесных пород, например, вишни, черешни, ольхи и др. пользуются известью. Известь разбавляют водой до получения жидкой кашицы — известкового молока. Дерево на некоторое время погружают в известковое молоко. Когда оно высохнет, его поверхность очищают шерстяной тряпкой.
Вишнево-красный цвет. Истертое в порошок сандаловое дерево (сандал) растворяют в этиловом спирте.
В этом растворе хорошо вымачивать мелкие мозаичные шашки.
Синие цвета
Густо-синий цвет. Дерево перед окрашиванием травят вымачиванием в слабом растворе уксусно-кис-лого алюминия. Протрава готовится следующим образом: сначала в одной банке делают очень густой раствор на воде свинцового сахара, а в другой банке с водой растворяют очищенные калийные квасцы. Оба раствора сливают в одну большую банку и добавляют У32 часть (по весу) кристаллической соды, а затем полученную протраву оставляют на день в покое. Светлую жидкость осторожно сливают с осадка и разбавляют ее таким количеством кипяченой воды, чтобы крепость раствора по ареометру Боме составила 1°. Протрава готова к употреблению.
В качестве краски берут индигокармин, приготовляемый следующим образом: небольшое количество крепкой серной кислоты наливают в фарфоровую чашку и подогревают на легком огне. После этого в серную кислоту подсыпают небольшое количество порошка индигокармина до тех пор, пока не получится однородная по плотности масса. Обычно берут 1 весовую часть индиго на 8 весовых частей серной кислоты. Смесь подогревают до кипения в течение трех часов, для чего чашку с индиго погружают в сосуд с кипящей водой. Смесь снимают с огня и охлаждают, добавляя столько поташа, сколько было положено сухого индигокармина. Перемешав состав, его оставляют на сутки в покое.
После этого надо взять часть смеси и разбавить ее водой для получения краски желаемой насыщенности и опустить в нее дерево на более или менее продолжительное время, но не меньше, чем на трое суток.
Светлый синий цвет.
Раствор готовят из: 10 весовых частей порошка кампешевого дерева, 1 весовой части окиси меди, 100 весовых частей кипяченой воды.
Раствор кипятят часа полтора.
Краска готова и в ней можно вымачивать травленое в квасцах дерево.
Синевато-фиолетовый цвет. Раствор готовят из: 20 весовых частей кампешевого дерева в порошке, 1 весовой части медной зелени, 100 весовых частей кипяченой воды.
Кипятят раствор в течение суток, а затем добавляют к нему от 2 до 3 весовых частей американского поташа.
Желтые цвета
Светло-желтый цвет. Церву (желтуху) варят в воде в течение получаса. Красят путем вымачивания дерева в холодном растворе.
Оттенок желтого цвета несколько изменится, если к раствору добавить соды или медной окиси.
Более яркий желтый цвет получится кипячением кверцитрона в воде; яркость, тона усилится от добавления к раствору квасцов.
Желто-оранжевый цвет получается при помощи сафлора.
Приготавливают раствор из: 21 весовой части сафлора в порошке, 17,5 весовых частей крепкого древесного спирта.
Раствор процеживают через суконку и вымачивают в нем предварительно отбеленное дерево.
Черные цвета
а) Берут готовый крепчайший отвар кампешевого дерева и добавляют к нему чуточку квасцов; полученную жидкость подогревают до 87,5° С и красят в нем дерево, окуная или вымачивая его. Получится густой фиолетовый цвет. Просушивают.
б) Отдельно в двух бутылках крепкого винного уксуса растворяют железные опилки, добавив к уксусу небольшое количество медного купороса. К полученному раствору подсыпают немного порошка толченых чернильных орешков и подливают раствор индиго в серной кислоте.
Полученным раствором пропитывают окрашенное в фиолетовый цвет дерево и получают красивый глубокий черный цвет.
в) Готовят два раствора:
1) 67 весовых частей хлорновато-кислого натра и 67 весовых частей хлористой меди в 1000 весовых частях кипяченой воды.
2) 150 весовых частей хлористого анилина в 1000 весовых частей кипяченой воды.
Дерево вымачивают вначале в первом растворе, а затем, когда покрытие высохнет, — во втором.
Это уже не растительная протрава, приготовить ее дома не пытайтесь. Главное ее преимущество состоит в том, что окраска проходит быстро, глубоко и надежно.
г) Кипятят 25 весовых частей порошка кампешевого дерева в 200 весовых частях дождевой воды и затем подсыпают в отвар 3 весовые части медного купороса. Дерево вымачивают в этом растворе в течение суток, а затем вынимают и сушат на воздухе. Когда убедятся, что дерево просохло, его опускают в раствор железных опилок в царской водке и держат в нем в течение двенадцати часов.
При этом способе окраски густой черный цвет не получится, он и не нужен ни в инкрустации, ни в мозаике, так как слишком ярко выступил бы из общего рисунка.
д) Можно порекомендовать еще один красящий раствор, удобный в том отношении, что он долго не портится, и его всегда можно иметь наготове.
Берут 29 г кампешевого экстракта, самого крепкого, какой только встречается в продаже, и уваривают его в 2 кг дождевой воды. Когда весь экстракт окончательно растворится, к полученной краске добавляют 4 г хромата калия. После его растворения краска готова к употреблению.
Опущенная в раствор дощечка после непродолжительного холодного вымачивания приобретает фиолетовый цвет, который постепенно переходит в черный. Дерево не требует предварительной подготовки протравой.
Зеленые цвета
Зеленая окраска дерева относится к самым трудным, хотя на вид она кажется простой. Трудность заключается не в том, чтобы получился зеленый цвет вообще, а в том, чтобы он был нужного оттенка. Слишком яркой зеленой окраской испортите хорошее впечатление от изделия и придадите ему грубый вид. А слишком темная зелень окажется тяжелой и убьет другие цвета.
Дадим два-три рецепта окрашивания, но вместе с тем посоветуем красить дерево в более светлый тон и в таком виде использовать его в работе.
Если тон окраски не подойдет к рисунку, то не смущайтесь. Когда вся инкрустация или мозаика будет готова, наклеена на изделие и отшлифована, тогда можно будет искусственно при помощи кисточки видоизменить тон зеленого цвета другой краской.
Чаще всего производят двойное окрашивание дерева, то есть вначале его окрашивают в синий цвет, а затем просушивают и красят желтыми растворами. Приготовление и употребление красок нам уже известно. Можно, однако, поступать и так:
64 г медянки размалывают в мельчайший порошок и растворяют в очень небольшом количестве крепкого уксуса. К этому раствору добавляют 25 г железного купороса и, размешав все в 2 кг дождевой воды, кипятят около четверти часа. Окраска дерева производится горячим вымыванием.
Фиолетовые цвета
Фиолетовые цвета можно получить сочетанием светло-красной краски со светло-синей, то есть окрашивать в два приема известными нам растворами. Синяя или голубая краска должны быть очень светлыми, так как это даст возможность скорректировать фиолетовую краску и получить именно тот ее оттенок, какой требуется. Поэтому вначале надо красить в красный цвет, а потом уже в синий.
Можно вымачивать дерево в растворе, полученном от смешения 119 г оливкового масла, 119 г жженой соды в 1,6 кг кипяченой воды, а затем окрашивать в водном растворе красного анилина и равном ему по весу количестве оловянной соли.
Оранжевые цвета
Дерево окрашивают в густой желтый цвет, а после просушки в ярко-красный. Берут известные уже красильные растворы.
Коричневые цвета
Имеется такое множество пород с древесиной натурального коричневого цвета, что о крашеном для инкрустации дереве не может быть и речи; но почти всегда коричневая древесина имеет более темные прожилки, поэтому нарезка мелких шашек для мозаичных работ, особенно если они встречаются в большом количестве, совершенно недостижима, и каждая шашка будет или другого тона или пестрой. Тут уж поневоле приходится выбирать тонковолокнистое дерево с незаметными годичными кольцами, например, каштан или карандашное и окрашивать его.
а) Светлое дерево травят раствором железного купороса средней крепости, а красят отваром сандала в поташе.
б) Более темная окраска бурого дерева получается вымачиванием его в водном растворе хромпика, а затем погружением на некоторое время в настойку катеху. Конечно, необходимо промежуточное просушивание.
в) Особо красивый коричневый цвет можно получить следующим образом:
Одну весовую часть густого отвара из шелухи грецких орехов смешивают с 6 весовыми частями дождевой воды и вымачивают дерево в полученном растворе несколько суток. Когда получится окраска требуемой насыщенности, дерево вынимают и подсушивают так, чтобы влага в нем частично осталась, а затем погружают в водный раствор соды, которая закрепит окраску.
Серые цвета
Пепельно-серая окраска: 5 весовых частей орсе-лии кипятят в 40 весовых частях дождевой воды около часа. Дерево погружают в холодный раствор на несколько дней, затем вынимают, и, прежде чем оно окончательно высохнет, погружают в очень слабый раствор азотно-кислого железа.
От излишка вымачивания в железном растворе получится желтовато-серая окраска.
От передержки в растворе орселии — синевато-серая. А если к раствору орселии подлить немного поташа, получится густая синевато-пепельная.
Для придания дереву серебряно-серой окраски куски отбеленного дерева опускают в сосуд с дождевой водой, куда заранее насыпают железные опилки. Дощечки надо положить на ребро так, чтобы они не касались друг друга, донышка и стенок сосуда.
Вымачивают столько времени, сколько требуется для получения желаемой насыщенности цвета.
Заканчивая главу об окрашивании растительными веществами и отчасти химическими составами, повторим еще раз, что цвета будут не очень яркими, но соответствующими назначению.
СМОТРЕТЬ 3-4 ГЛАВУ ПОЛНОСТЬЮ (ФАЙЛ PDF)
<<<---
